www.rosebook.ru
Главная \ Дневники \ viki-toriya \ Библиотека полезностей для начинающего розовода

Библиотека полезностей для начинающего розовода

Решила собирать здесь полезные и интересные ,на мой взгляд,идеи по выращиванию роз из просторов интернета. Приглашаю к общению всех любителей роз,особенно новичков!!!))
Вот вычитала,что внесение под розы подсушенного кофейного жмыха (в концентрации 1-2 стакана, перемешать с землёй) влияет на окраску цветов- белым добавляет голубизны (как здорово!!! Иногда так хочется ослабить желто-кремовый подтон),а у сиренево-розовых усиливает сиреневый оттенок. Мне кажется это может стать интересным для любителей бело-сине-сиреневых цветников, особенно в полутени.
Кроме того улучшает структуру почвы,делая её более рыхлой. А также отпугивает бронзовок,слизней,улиток и других насекомых (использовать как под корень,так и по листу).
Мне этот способ применения спитого кофе показался очень полезным и интересным.
Ещё узнала,что если любите использовать золу в качестве удобрения,то оказывается в золе из картофельный ботвы калия больше 20%,а фосфора около 8%,т.е. в два раза больше,чем в золе древесной. Так что теперь не только любители шашлыков наши друзья,но и владельцы картофельных плантаций!))
 
Автор: viki-toriya, 21.03.2020

Комментарии:

viki-toriya
viki-toriya
01.11.2020 21:59

Smirnova
Я делаю так: черенки в горшках закапываю до верха горшка, накрываю 5-ти литровой бутылкой без крышки.Когда приходит пора укрывать,бутылки с розами засыпаю дубовой листвой (можно любой т.к. листва не касается роз, ведь они внутри бутылок), ставлю дужки и накрываю укрывным материалом плотностью 60(бутылки оставить без крышек, чтобы при потеплении кустики не сопрели). Сверху как крышку(т.е.не до земли) пришпиливаю п/этиленовую пленку(чтобы розы в зиму ушли сухие). Торцы оставляю открытыми до наступления морозов. При наступлении морозов торцы закрываю. Весной нужно снять п/э пленку сверху и приоткрыть торцы, а когда растает снег, приоткрыть укрывной материал, собрать листву(ее просушить и можно еще использовать)и снова опустить укрывной материал, оставив торцы открытыми. Когда станет совсем тепло, снять укрывной материал, бутылки оставить. Когда кустики пойдут в рост, снять бутылки.
viki-toriya
viki-toriya
01.11.2020 22:00
Smirnova
27.09.2012 09:20
Лучше всего у меня черенкуются розы с конца мая по июнь - практически 80-90%, хотя пробовала и в июле и в августе, но укреняются хуже.

Нужно не пожалеть срезать веточку полуодревесневшую с бутонами или сразу после цветения.

Нарезать веточку на черенки с 3-мя почками, верхушку с цветоносами и тройными листиками не использовать.

Нижний срез должен быть косым ниже почки на 1 см, верхний - прямым на 0,5 см выше почки. Нижний лист срезаю полностью, оставляя 1 см черешка листа. Остальные листики срезаю, оставляя от пятерного листка только два первых и их укорачиваю наполовину(иначе будет очень сильное испарение и веточка засохнет).

Полученные черенки ставлю в раствор Циркона( 2 капли на 100г воды) на 16-18 часов(в стакане с черенками должно быть 1-1,5 см р-ра). Пробовала опудривать черенки в Корневине, но результат намного хуже(укоренилось 5-10%). Затем черенки нужно обмыть чистой водой и сажать.

На своем опыте убедилась, что сажать черенки нужно в небольшие горшочки(можно даже в пластиковые стаканчики для воды, но в них нужно сделать отверстия в дне).

Готовлю смесь: земля, песок, чуть золы, много компоста, можно еще торф. Насыпаю эту смесь в стаканчики на 2/3. Сверху песок 1/3 стакана, проливаю и сажаю черенки наклонно под 45 гр по одному в стаканчик, заглубляя нижнюю почку( т.е. черенок сажается в песок, а когда начнут расти корешки они прорастут в питательную землю).

Из жестяных банок из-под пива нарезаю полоски и на них ручкой пишу название черенка(название выдавливается и с этой этикеткой ничего не делается - не смывается, не выгорает).В каждый стаканчик ставлю этикетку с названием.

Закапываю стаканчики в землю по самый верх по 3 стаканчика вместе-они закрываются одной 5-ти литровой бутылкой. Если погода холодная, можно закрыть крышками, если тепло держу бутылки открытыми.

Череночную грядку лучше сделать в тени или в п/тени.

Дальнейший уход - это полив. Нужно следить, чтобы земля в стаканчиках не пересыхала. Поливаю не снимая бутылок - через горлышко.

На следующий год, если кустик укоренился, вынимаете стаканчик из земли, проливате как следует, разрезаете стаканчик и сажаете кустик на постоянное место. После посадки кустик притеняете 5-литровой бутылкой или нетканым материалом на 2 недели. Т.к. корни не повреждаются при такой пересадке, кустик не болеет и быстро идет в рост.

Если не определились куда сажать или хотите подарить кустик, пересадите в горшочек побольше и снова закопайте его и под бутылку. В середине лета бутылку можете уже снять. На следующий год у вас будет уже большой кустик, который будет вовсю цвести.

Когда я первый раз занялась черенкованием, моя ошибка была в том, что я посадила черенки в землю на расстоянии 20см др.от друга., да еще и этикетки в суете не ко всем розочкам поставила. На след.год выкапывать их было неудобно - мешались соседние, да и корни переплелись и повредились.А те, которые были без этикеток, оставила еще на год, и когда они зацвели, только тогда смогла определить название, а уж выкапывать их была большая проблема - корни разрослись большие и они болели долго.

Мне так понравилось черенковать, что я теперь черенкую все подряд(гортензии, ежевику, сливы, хвойники, самшиты, ивы, лаванды и др.) и дарю своим друзьям и знакомым или мы обмениваемся.

Пробуйте! Желаю удачи!
viki-toriya
viki-toriya
02.11.2020 17:20
Boska.
Подвои. Животрепещущий лично для меня вопрос.

Идеальными условиями в средней полосе России можно считать зиму со снежным покровом 40-
50см., при этом совсем не страшны морозы до минус 40С. Морозы в средней полосе не продолжительны, одна-две недели на каждый месяц зимы. В 2010 год 27 января была зафиксирована самая низкая температура минус 40,1С, местами до 42_43С, не смотря на
погрешности измерений температура под снегом глубина которого была 30 см., составила минус 12С., температура в воздушно-сухом укрытии минус 8-12С. К сожалению достаточный снежный покров бывает только в густых посадках, некоторых участках местности, а повсеместно была черная зима, с покровом 2-10см. Чтобы избежать потерь с молодыми посадками, корневая система которых еще не развита, необходимо применять воздушно сухое укрытие, смотрите раздел агротехника розы.
http://xn----ntbbtbhndr5fh.xn--p1ai/rosa_canina.html
Информация взята сайта Усыниных, раздел "Селекция розы для начинающих".

У нас на Розебук о подвоях можно почитать еще:
Темы - Причина или следствие. Подвой.
Подвой

СТАТЬИ
Обзор подвоев для роз
Характеристика некоторых подвоев

Как грамотно выбрать свой подвой для роз
http://www.rosebook.ru/articles/razmnozhenie-roz/kak-gramotno-vybrat-svoj-podvoj-dlja-roz/





Обзор основных подвоев. Шиповники для открытого грунта:

Идеальными условиями в средней полосе России можно считать зиму со снежным покровом 40-50см., при этом совсем не страшны морозы до минус 40С. Морозы в средней полосе не продолжительны, одна-две недели на каждый месяц зимы. В 2010 год 27 января была зафиксирована самая низкая температура минус 40,1С, местами до 42_43С, не смотря на погрешности измерений температура под снегом глубина которого была 30 см., составила минус 12С., температура в воздушно-сухом укрытии минус 8-12С. К сожалению достаточный снежный покров бывает только в густых посадках, некоторых участках местности, а повсеместно была черная зима, с покровом 2-10см. Чтобы избежать потерь с молодыми посадками, корневая система которых еще не развита, необходимо применять воздушно сухое укрытие, смотрите раздел агротехника розы.
Каждый сорт по своему влияет на внешний вид корневой системы, если сорт один то различия найти между Каниной и Мультифлорой очень сложно!!!

Корни Канины на фото слева.
Корни Мультифлоры на фото справа!

Корни Мультифлоры, сорт Тереза Багнет.
Корни Мультифлоры, сорт Ред Гротендорст.

Канина (Canina, более 20 сортов, в т.ч. Коримбифера, R. corymbifera)
Коримбифера, R. corymbifera = Идеал Шмидта
Розы Канина Роза канина Плоды розы Канина

Характеристики:

- зимовка без снега -32С/ снег более 50 см., -45С,
- АЦЖ 10-15 лет, максимальный 35 лет,

- активность роста с прогреванием грунта до +17С.,
- всхожесть семян при стратификации 6 месяцев до 15-20%, до 18 месяцев, до 40%,
- плотная кора подвоя,
- высокая приживаемость окулянтов до 90%,
- корневая шейка h 4-6 см.,
- отмечается сильный вертикальный рост окулянтов,
- применяется для всех видов многоцветковых роз, в том числе для срезочных сортов,
- скорость укоренения 30 дней,
- не дает поросли,

- pH 5.7...6.8

Недостатки:

- нестабильное сокодвижение,
- короткий период окулировки, до 25 августа,
- подверженность заболеваниям: мучнистая роса, ржавчина, черная пятнистость.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Розы:

- окраска розы обычная или светлее на 20% от взятых за оригинал для сорта,
- умеренное цветение,
- стандартное количество соцветий,
- махровость максимальная,
- размер цветка в соответствии описанию оригинала,
- практически не бывает поросли,
- отличная приживаемость,
- отличная сохранность при хранении/пересылке.


Мультифлора (Multiflora, более 22 сортов)

Новая разработка, усовершенствованная версия с повышенной зимостойкостью надземной части. (проходит внутренние испытания до 2022 года).-фото

Характеристики:

- зимовка без снега -32С/ снег более 50 см., -45С,
- АЦЖ 10-15 лет, максимальный 25 лет,
- активность роста с прогреванием грунта до +17С,
- всхожесть семян при стратификации 6 месяцев более 40%,
- высокая приживаемость окулянтов до 75%,
- корневая шейка h 2...5 см,
- стабильное, длительное сокодвижение до 25 сентября, первых заморозков,
- отмечается сильный рост окулянтов с множеством побегов;
- применяется для всех видов многоцветковых роз;
- скорость укоренения 14 дней.
- не дает поросли.
- pH 6.0...6.8

Недостатки:
- подверженность заболеваниям: черная и пурпуровая пятнистость.

Розы:
-------------------------------------------------------------------------------------------
- окраска розы яркая +10..30% от взятых за оригинал для сорта,
- цветение активное,
- количество соцветий выше нормы,
- махровость максимальная,
- стандартный размер цветка,
- практически не бывает поросли,
- отличная приживаемость,
- отличная сохранность в пересылке.

Ругоза (Rugosa, >30 сортов)

Характеристики:

- зимовка без снега -36С/ снег более 50 см., -45С,
- АЦЖ максимальный 8 лет,
- активность роста с прогреванием грунта до +15С.,
- всхожесть семян при стратификации 6 месяцев более 60%,
- высокая приживаемость окулянтов до 60%,
- корневая шейка с плотной корой h 3 см.,
- стабильное, длительное сокодвижение,
- отмечается сильный рост окулянтов с множеством побегов,
- применяется для любительской окулировки,
- скорость укоренения 30 дней,
- средняя активность поросли.

Недостатки:

- подверженность заболеваниям: мучнистая роса, черная и пурпуровая пятнистость.

Розы:
-------------------------------------------------------------------------------------------

- стандартный рост окулянтов,
- сильные розы в первый годы выращивания,
- стандартная окраска розы,
- цветение стандартное,
- количество соцветий выше нормы,
- махровость средняя,
- стандартный размер цветка,
- отличная приживаемость

Недостатки:

- сложно работать из-за повышенной колючести,
- малый АЖЦ,
- поросль.


Лакса (Laxa, 2 сорта.)

Характеристики:

- зимовка без снега -23С/ снег более 50 см., -45С.,
- АЦЖ 5 лет, максимальный 15 лет,
- активность роста с прогреванием грунта до - НД,
- всхожесть семян при стратификации 18 месяцев, до 40%,
- приживаемость окулянтов - НД,
- длинная корневая шейка h10 см.,
- отмечается сильный рост окулянтов с множеством побегов,
- применяется для большинства многоцветковых роз,
- хорошая приживаемость, скорость укоренения умеренная 50…60 дней с момента посадки,
- активность поросли отсутствует.

Недостатки:
- удовлетворительная зимовка без укрытия,
- нестабильное сокодвижение,
- подверженность заболеваниям: ржавчина, мучнистая роса, черная и пурпуровая пятнистость,
- требовательность к pH 6.8...7.0

Розы:

- стандартный рост окулянтов,
- стандартная окраска розы,
- цветение обычное (зависимое от качества грунта),
- стандартное количество соцветий,
- махровость максимальная,
- стандартный размер цветка,
- не бывает поросли,
- применяется для всех видов многоцветковых роз,
- хорошая приживаемость,
- нормальная сохранность при хранении/пересылке.

Недостатки:

- длительность ухода к пересаженным растениям,
- снижение устойчивости к заболеваниям у растений старше 8 лет.


Дичка Краснодар (сорт "Канина местная")

Характеристики:

- зимовка без снега -32С/ снег более 50 см., НД.,
- АЦЖ максимальный 5-8 лет,
- активность роста с прогреванием грунта +22С.,
- всхожесть семян при стратификации 6 месяцев более 40%,
- высокая приживаемость окулянтов до 95%;
- корневая шейка h 6 до 12 см.,
- стабильное, длительное сокодвижение,
- отмечается сильный вертикальный рост окулянтов,
- применяется для срезочных сортов, может выращиваться в теплицах,
- скорость укоренения 30 дней,
- поросль средней активности,

Недостатки:

- активное прорастание окулянтов под зиму, что чревато гибелью молодняка,
- зависимость активного роста от температуры грунта, оптимальная +22..24С,
- подверженность заболеваниям: мучнистая роза, ржавчина, черная пятнистость,

Розы:

- отличная выгонка на химии,
- окраска розы светлая -10% от нормы,
- цветение на одиночных побегах,
- стандартное количество соцветий,
- махровость ниже нормы,
- размер цветка стандартный,
- средняя приживаемость
- средняя сохранность в пересылке.

Недостатки:

- малый АЖЦ,
- выпад до 5-8 лет практически всех саженцев,
- зависимость роста от температуры.

Исключения:

R. canina var. inermis, Croibier., используется для тепличных хозяйств/открытый грунт, АЖЦ 5 лет., (-18С/-40С). Неустойчивость к мучнистой росе, ржавчина.

Индика (2, R. indica), АЖЦ максимальный 5 лет., вечнозеленый без периода покоя, только юг, теплицы, домашние розы, (-5С..-12С)
____________________________________________________________________

Мои разведданные):


НЬЮ-ДЖЕРСИ
ЛАКСА

ГАРМОНИЯ САДА
Лакса

РОЗОМАНИЯ
КАНИНА

ОВЧАРОВ
КАНИНА ИДЕАЛ ШМИДТА

БУТРИМОВЫ
ЛАКСА

ВОКРУГ РОЗ
КАНИНА

МЕРИРОЗ
Канина50%, Лакса50%,
2020-21 Канина

РОЗАФЛОРА
КАНИНА

ЛЮБИМЫЕ
КАНИНА

ВДОХНОВЕНЬЕ
КАНИНА Коримбифера,
R.corymbifera

ПРИМА-РОЗА
КАНИНА, ИДЕАЛ ШМИДТА

РОЗА-ДОНА
ЛАКСА 70%, 20% Идеал Шмидта,10% Канина

КУБАНЬ-РОЗА
ЛАКСА,ИДЕАЛ ШМИДТ И
НЕБОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО КАНИНА

РОЗЫВДОХНОВЕНИЯ.РФ
ЛАКСА

ЯРОСЛАВСКАЯ РОЗА
КАНИНА

ГАРДЕНПЛАНТ
МУЛЬТИФЛОРА

УСЫНИНЫ
МУЛЬТИФЛОРА

"РОЗОВЫЕ ПОЛЯНЫ" Г.Панкратовой
КАНИНА

ПИТОМНИК РОЗ ЭЛИТ
ЛАКСА

КФХ ГРАНДИФЛОРА
R. Canina, точная разновидность неизвестна.

ГРАДИФЛОРА.РФ
КАНИНА Коримбифера

"Розы Вашей мечты"
ЛАКСА

ВЕСЁЛЫЙ ЦВЕТОВОД
https://www.petunia23.ru/index.php?route=common/home
Ч/Г ЛАКСА, ОСТАЛЬНОЕ- КАНИНА
viki-toriya
viki-toriya
03.11.2020 20:15
Оглянитесь, какие дикие травы у вас растут. Хвощ, щавель, подорожник,лютик- почва кислая; ромашка, белый клевер- щелочная;мать-и-мачеха -нейтральная.
Bosca
Bosca
02.12.2020 23:33
Виктория, а к вам посылки Почтой России приходят?
отвечайте у себя- я зайду, а то потом ничего не поймёшь.
viki-toriya
viki-toriya
03.12.2020 09:00
Хорошо Алена, как вам удобнее. Предлагаю перейти в эту часть дневника http://www.rosebook.ru/blogs/viki-toriya/sad-nachalo/ если хотите.

Есть Почта России и Наша почта, только до Ростова, примерно14 дней. Но пересылка семян и саженцев запрещена, я специально уточнила, они мне выслали перечень запрещенных предметов куда входят семена и растения в любом виде и состоянии.((
viki-toriya
viki-toriya
19.12.2020 15:21
10.04.2013 Розарий в Чикаго:

Всю зиму многие из наших роз лежали под теплым покрывалом из компоста из конского навоза. Компост защищает розы от резких зимних ветров и циклов замораживания и оттаивания, которые могут быть смертельными для многих сортов.
Однако по мере увеличения количества солнечных часов и повышения дневной температуры нам нужно начать осматривать наши розы на предмет признаков того, что пора удалить компост.
Процесс довольно прост. В конце марта или всякий раз, когда у нас было несколько теплых дней с ограниченным риском смертельного мороза, мы руками аккуратно удаляем размороженный компост вокруг розового куста. Нам необходимо осмотреть несколько кустов, потому что некоторые участки нашего сада оттаивают и начинают активно расти раньше других.

Ищем желтые, ярко-зеленые или красноватые наросты вокруг основания растения - это новые стебли розы. Если мы не видим новых приростов или если новые приросты все еще очень малы, мы можем накрыть розы еще на несколько дней. Теплый компост побуждает розовые кусты выходить из состояния покоя.
Однако, если мы видим новый рост, и он составляет дюйм или больше, то пора полностью удалить компост и дать стеблям расти свободно. Чем раньше этот новый прирост начнет фотосинтезировать на солнце, тем здоровее и сильнее ваше растение будет до конца сезона. Помните, что это новообразование очень хрупкое, поэтому при удалении компоста мы относимся к нему очень бережно.

После того, как удаляем компост, наша команда обрезает ветки для оптимального здоровья. Сначала мы удаляем все черные и коричневые ветви и все, что выглядит больным.
После этого обрезаем куст до тех пор, пока у него не останется пять или шесть здоровых, больших стеблей, по крайней мере, диаметром с карандаш. В результате обрезки должен получиться открытый центр, а верхняя почка на каждом оставшемся стебле должна быть направлена в сторону от центра растения. Открытый центр увеличивает количество солнечного света и циркуляцию воздуха внутри растения - важные компоненты для роста растений и предотвращения болезней.
Мы также уделяем время частой дезинфекции инструментов для обрезки, когда выполняем эту работу в конце зимы. Инструменты могут легко передавать болезни с одного куста розы на другой, поэтому санитария очень важна. Сделайте раствор из 10% спирта или отбеливателя и 90% воды в пульверизаторе, чтобы распылять его на инструменты."
viki-toriya
viki-toriya
19.12.2020 22:01
ЗАЩИТА РОЗ ОТ ЗИМНИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Как правило, если вы живете там, где зимние температуры предсказуемо достигают 10 градусов по Фаренгейту (–12 градусов Цельсия), многие из самых популярных роз, такие как гибридные чайные розы, флорибунды, крупноцветковые и клаймберы, нуждаются в какой-то защите, чтобы пережить зиму. Миниатюрные розы и кустарники, как правило, несколько более выносливы, при этом многие кустовые и видовые розы еще выносливее. К счастью, защитить розы - не сложная задача. Сделать это можно, засыпав почвой основание растения.

Собираемся зимовать

Роза, должным образом подготовленная к холодной погоде, считается закаленной. Большинство роз закаляются сами по себе во время постепенного наступления осени и зимы. За это время стенки клеток растения утолщаются, поскольку они готовятся к покою. У многих сортов роз этот процесс проявляется в том, что стебли приобретают лиловый оттенок. К сожалению, пурпурные стебли указывают только на начало периода покоя и не дают большого представления о том, является ли сорт более выносливым, чем те, которые закаляются, не становясь пурпурными.
Чем лучше ухаживают за розами на протяжении всего вегетационного периода, тем больше у них шансов пережить зиму невредимыми или, по крайней мере, без особых повреждений. Если растение страдает от нехватки воды или питательных веществ или было уничтожено болезнью летом и осенью, с наступлением зимы оно будет в ослабленном состоянии.

Ключ к закаливанию розы - убедиться, что растение перестает расти и полностью прекращает вегетацию до наступления самой холодной погоды.

Вы можете способствовать полному покою двумя способами:
• Прекратите удобрять за шесть недель до первых заморозков. Позднее внесение азотных удобрений может продлить рост розы осенью или зимой, что небезопасно. Кроме того, сократите полив, но никогда не позволяйте розам полностью засохнуть зимой.
• Позвольте развиться семенным коробочкам. Вместо того, чтобы срезать опавшие цветы, дайте цветкам сформировать плоды. То есть позвольте семенным коробочкам полностью развиться. Не все считают, что это увеличивает период покоя, потому что у многих старинных роз они развиваются уже в середине лета, но затем розы продолжают хорошо расти и осенью. И нет убедительных исследований, доказывающих, что развитие семенных коробочек способствует вхождению розы в состояние покоя. Однако большинство растений замедляют свой вегетативный рост по мере созревания семян. Розы ничем от них не отличаются. Если розы замедляют свое развитие, это должно сочетаться с другими факторами (такими как меньшее количество удобрений и отсутствие обрезки), чтобы увеличить период покоя.

Держим розы в холоде

Повреждается ли розовое растение холодом или нет, зависит не только от температуры. Сильный зимний ветер может высушить ветки, а поскольку земля промерзла, у растения нет возможности пополнить запасы воды. Кроме того, колебания температуры, которые могут привести к замораживанию и оттаиванию растений, повторному замораживанию и повторному оттаиванию (даже больно думать об этом!), могут мгновенно убить ветвь или вырвать миниатюрную розу прямо из земли.

Когда вы защищаете розу зимой, изолируйте растение не только от самых холодных температур, но и от сухих ветров и необычно теплой погоды, которые могут вызвать преждевременное оттаивание растения.

Чтобы защитить розы от зимы, выполните следующие действия:
1. Держите растения хорошо поливаемыми.
Осенние дожди обычно делают свою работу, но если погода была сухой, поливайте глубоко (на глубину не менее 18 дюймов =46см) после первых заморозков, но до того, как земля замерзнет.
2. В начале и середине осени, когда ночи становятся регулярно морозными, насыпьте несколько лопаток земли над основанием растения, приподняв почву по крайней мере на фут (30см) выше прививки.
Чтобы упростить задачу, обрежьте ветки до 3 или 4 футов в высоту ( 90-120см) и свяжите их веревкой. Не беспокойтесь о ветках, оставшихся незасыпанными. Вы все равно собираетесь обрезать их весной. Возьмите почву откуда-нибудь, кроме вашей клумбы с розами - вы же не хотите повредить нежные корни своих роз.
3. Когда земля полностью промерзнет, накройте подсыпанную землю толстым слоем мульчи - не менее 30 см - такой как солома, листья или компост.
Это гарантирует, что земля останется промерзшей, а все растения будут защищены. Если на растении остались листья, снимите их. Помимо болезней, листья могут усиливать процесс высушивания растения. Чтобы защитный материал оставался на месте в ветреную погоду, оберните розу цилиндром из проволочной сетки и засыпьте ее мульчей или землей. Некоторые садовники предпочитают просто обернуть верх розы толстым слоем газет, заполнить внутреннюю часть листьями или соломой и связать все это вместе веревкой. Вы также можете купить различные типы конусов из пенопласта или пластика, которые аккуратно прилегают к верхушке растения и которые затем можно заполнить любым изоляционным материалом, который вам нравится.
4. Когда весной почва начнет таять, аккуратно начните удалять почву с основания растения.
Однако не стоит начинать слишком рано; внезапное похолодание может быть жестоким. Следите за желтыми цветами форзиции. Когда они зацветут, можно удалить подсыпанную почву. Удаляйте ее осторожно, потому что вы можете потревожить уже набухшие почки. Эти новые бутоны очень легко отломать, поэтому так важно отгребать осторожно. Часто лучше смыть почву слабой струей воды, чем работать руками.

Защита клаймберов и розовых штамбов

Поскольку плетистые розы и штамбы более прямостоячие и, следовательно, более подвержены воздействию холода и ветра, они нуждаются в особой защите. Если роза привязана к решетке или забору, а ветви не очень гибкие, отвяжите их и оберните изоляционным материалом, а затем снова привяжите к решетке. Можно немного обрезать ветви, чтобы облегчить работу. Кроме того, укройте основание растения не менее чем на 30 см земли, как описано в предыдущем разделе. Вы также можете отсоединить стебли от решетки, уложить все растение (при необходимости, закрепив стебли) и засыпать его землей и / или мульчей. Когда весной потеплеет, аккуратно снимите эту землю и снова привяжите розу к шпалере.

Выкопайте штамбовые розы и храните их зимой в прохладном гараже или подвале. Или подкопайте только одну сторону корней штамба, чтобы он мог лежать на боку. Закрепите его кольями и засыпьте все это землей и мульчей.

Источник: https://www.dummies.com/home-garden/gardening/protecting-roses-from-winter-damage/
viki-toriya
viki-toriya
20.12.2020 13:28
Обрезка старинных роз:

У каждой группы роз есть свои нюансы в обрезке. Центифолии режутся не так, как галлики или дамасские розы. Последние я могу и кусторезом обрезать, придав форму полусферы. И побеги специально не вырезаю, только высохшие и больные.
viki-toriya
viki-toriya
20.12.2020 13:29
К центифолиям и бурбонским подхожу несколько иначе, там и 2-й, 3-й порядок могу порезать, и побеги направить в нужном направлении.А чтобы не наблюдать цветение внутри куста, поступаю несколько иначе. В июне, когда уже хорошо видны подросшие бутоны ( считается, что у этих бутонов уже должен проглядывать цвет) подхожу к кусту и вырезаю вегетативные побеги, поднимающиеся над уровнем цветения и закрывающие его, на 3-5 см ниже уровня бутонов. Не знаю, понятно ли объяснила. Короче, все что собирается цвести должно оказаться наверху, а все что мешает цветению должно быть обрезано чуть ниже уровня цветения.
viki-toriya
viki-toriya
20.12.2020 14:18
Уже много лет режу однократноцветущие розы: старинные и плетистые, поздно осенью, одновременно с укладкой. Весной только санитарная обрезка, если что то подмерзло или сломалось. По моим наблюдениям, при такой осенней обрезке, розы весной направляют все силы на цветение. Когда резала весной, то первым делом начинали расти новые побеги, а у однократных роз- это вегетативные побеги, нецветущие.
viki-toriya
viki-toriya
20.12.2020 22:48
СОВЕТ ИЗ МИННЕСОТЫ, КАК УТЕПЛИТЬ РОЗУ
Многие культивируемые сорта роз не выносят очень низких температур зимой, и чтобы сохранить розы, многие садоводы осмеливаются пробовать метод, называемый «Совет из Миннесоты». При использовании этого метода все растения фактически переворачивают и закапывают.
Говорят, что Minnesota Tip был разработан в 1950-х годах Джерри Олсоном , садовником из Миннесоты, известным как «Мистер Роза» в сотрудничестве с мастером-садоводом Альбертом Нельсоном. Его быстро приняли в качестве рекомендуемого метода зимовки для роз в холодном климате.

Метод защищает розы от:
• Экстремального холода
• Теплых периодов, которые могут вывести розы из состояния покоя
• Повреждений от ветра и льда
• Высыхания и увядания от солнца, ветра и сухого воздуха

Совет из Миннесоты, шаг за шагом
1. Хорошо поливайте пару дней, если почва сухая - влага сделает почву и корни более пригодными для обработки.
2. Подготовьте розы, убедившись, что они здоровы, не заражены болезнями и очищены от опавших листьев и мусора. Удалите со стеблей все оставшиеся листья.
3. Обрезайте минимально, чтобы растение стало послушным. Для дополнительной защиты вы можете запечатать концы обрезанных веток воском или клеем для дерева.
4. Вы также можете обработать растение фунгицидом для защиты от грибка и болезней. Сделайте это за день до того, как собираетесь опрокинуть розу.
5. «Зашнуруйте» ваши растения водоотталкивающим шпагатом, начиная снизу и постепенно поднимаясь вверх, связывая стебли вместе в пучок. Оставьте на конце длинный кусок бечевки - вы будете использовать его как маркер, чтобы найти свое растение весной.
6. Выкопайте траншею по одну сторону розы, достаточно длинную и широкую, чтобы в нее поместилось ваше растение. Если возможно, спланируйте траншею так, чтобы роза изгибалась в сторону прививки, чтобы не сломалась.
7. Руками удалите почву со стебля чуть ниже прививки - того места, откуда идет разветвление.
8. Затем с помощью садовых вил очень осторожно разрыхлите почву вокруг другой стороны розы, стараясь не повредить основные корни.
9. Осторожно опустите все растение в траншею. Не выкапывайте растение полностью - как можно больше корней должно оставаться в земле.
10. Поскольку роза согнута, вам нужно будет удерживать ее или прижимать, пока не закопаете.
11. Засыпьте все растение землей. Убедитесь, что конец шпагата торчит, или используйте маркер, чтобы найти растение весной.
12. Хорошо полейте, чтобы почва осела. (????????)
13. Когда будете сгребать листья после того, как земля замерзнет, накройте засыпанную розу толстым одеялом из листьев глубиной примерно 12-18 дюймов.

Весной выполните следующие действия:
• Когда земля начнет таять, примерно в начале апреля снимите с розы листовой покров.
• К середине месяца вы можете удалить почву и снова поставить растение в вертикальное положение. Убедитесь, что почва оттаяла и рыхлая, иначе вы повредите стебли.
• Смойте почву со стеблей легким разбрызгиванием воды.
• Хорошо поливайте розы, пока они не восстановятся.
Используя этот метод, вы можете выращивать самые нежные розы в самом суровом климате!
viki-toriya
viki-toriya
20.12.2020 22:49
Советы профессиональных садоводов Онтарио.

Уход за розой круглый год

Весна и лето
• Посадите розу, заглубив прививку на 5 см ниже уровня почвы.
• Внесите посадочную смесь 5-15-5.
• Через три или четыре недели используете стандартную подкормку, которую рекомендуют производители. Укорененные розы следует подкармливать составами, которые содержат множество микроэлементов, необходимых для здоровья роз. Применяйте в начале мая, середине июня и снова в середине июля.
• Исходя из того, что профилактика легче, чем лечение, опрыскивайте один раз в неделю инсектицидом / фунгицидом.

Осень или начало зимы
• Перейдите с обычных подкормок на 0-0-20 (чистый калий) для улучшения зимовки.
• Дайте последним цветам сформировать плоды; не обрезать.
• Когда почва промерзнет, обвяжите розовые стебли, установите воротник вокруг куста и засыпьте почвой.

Следующей весной
• Снимите воротник, а затем отгребите почву по мере ее оттаивания.
• Обрежьте самые сильные стебли до 10 или 15 см, срезая до почки, обращенной наружу.
• Начните удобрять, когда начнется рост. Цветущие розы нуждаются в хорошем питании.

Почва
Грядка для роз и посадочная яма должны быть хорошо подготовлены. Копайте глубоко, не менее 45 см. Почва должна состоять из двух частей супеси, одной части хорошо компостированного навоза и одной части торфяного мха, плюс 4 кг костной муки на каждые 10 квадратных метров или по чашке на каждое растение.

Глубина посадки
Место прививки в нашем канадском климате следует заглублять на один или два дюйма ниже почвы (2,5-5 см). Имейте в виду, что в американских или английских публикациях могут указывать, что прививки размещаются над землей.

Полив
Розы следует поливать глубоко и хорошо раз в неделю. Лучший способ - капельный полив, чтобы избежать намокания листвы.

Мульчирование
Мульчирование сохраняет влагу и сдерживает сорняки.

Подготовка к зиме.
Начните думать о зимовке роз в середине июля, во время последней подкормки. Следует дать стеблям роз затвердеть; они не должны быть сочными. Осенью сократите график полива. Позвольте последним цветам дать плоды.
Когда земля промерзнет (не слишком рано, с середины до конца ноября), засыпьте розовые стебли почвой, которую вы держали незамерзшей для этой конкретной цели, на высоту 45 см. Не обрезайте в это время, если только стебли не настолько высоки, что будут раскачиваться на зимнем ветру. Оставьте как можно больше стеблей без обрезки.
В массовых посадках воротнички вокруг роз просто необходимы - они просты в использовании и уменьшают количество почвы, необходимой для засыпки. Там, где воротники не используются, насыпанная земли после промерзания должен быть покрыта вечнозелеными ветками после Рождества, чтобы почва оставалась мерзлой и не таяла при более умеренных погодных условиях.
viki-toriya
viki-toriya
20.12.2020 23:06
КАК ПОДГОТОВИТЬ РОЗЫ К ЗИМЕ?
- Габриэль Прайс, Калгари, Канада

Это зависит от сортов роз и климата, в котором они растут. Удивительно, но низкие температуры менее опасны, чем иссушающие ветры и чередующиеся замораживания и оттепели.
Выносливые кустовые розы, такие как местные розы, розы ругоза или розы из серий David Austen, Explorer и Morden, не требуют особого ухода, но ценят мульчу.

Во избежание повреждения ветром подвяжите стебли выносливых клаймберов. Оберните ветки и кроны нежных плетистых растений двумя слоями мешковины или положите каждое растение набок в траншею и полностью закопайте.
Обрежьте стебли нежных чайно-гибридных роз, флорибунд и крупноцветковых растений примерно до 45 сантиметров, затем накройте каждую крону 30-сантиметровой насыпью из почвы или мульчи и утрамбуйте ее.
Для еще большей защиты оберните каждый куст проволокой или пластиковым воротником, затем заполните его листьями и мульчей (свободно, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха), а зимой насыпьте сверху снег.
В следующем году не забудьте прекратить удобрение в конце июля, чтобы предотвратить появление новых нежных побегов. Кроме того, прекратите обрезку отцветших цветков примерно за шесть недель до первых заморозков, чтобы дать плодам созреть и ввести розу в состояние покоя. Однако продолжайте поливать, пока земля не замерзнет. Затем, после первых сильных морозов, удалите все листья с куста и почвы под ним, чтобы убрать больные листья и зимующих насекомых.
https://www.canadianliving.com/home-and-garden/article/how-to-prepare-your-roses-for-the-winter
viki-toriya
viki-toriya
21.12.2020 13:46
У нас тоже все еще публикуется некая копиляция старого и нового опыта, вот, например , в Википедии:
«....Воздушно-сухое укрытие. Применение воздушно-сухого способа укрытия растений в оптимальные сроки позволяют культивировать розы в открытом грунте весьма продолжительное время. Розы, зимующие в грунте, раньше зацветают; развитие куста, побегов, бутонов более мощное, полноценное. Суть этого укрытия состоит в том, что между укрытием и почвой сохраняется воздушный слой 15—20 см, в котором происходит свободная циркуляция воздуха. Этот способ создаёт возможности для успешного культивирования садовых роз в зоне рискованного земледелия и оптимальные условия для перезимовки кустов, что позволяет сохранить их полностью[29].
До наступления устойчивых отрицательных температур розы готовят к зимовке. Производится обрезка всех невызревших и жировых побегов и снятие листьев. Вызревший побеги пригибают пришпиливанием к грунту или обрезают до высоты укрытия. Подготовленные кусты окучивают на пять-семь см (на юге), на 10—12 см (в средней полосе России). Над кустами устанавливается прочный дугообразный каркас, поверх которого укладываются соломенные или камышовые маты, поролон, или воздухопроницаемый синтетический укрывной материал (Агротекс или другие). Концы укрытия должны касаться земли. Поверх укрывного материала некоторые источники рекомендуют расстилать плёнку, которая должна быть прижата верёвками или грузом для защиты от ветра. Для хорошего проветривания растений под укрытием торцы каркаса держат открытыми до установления постоянной наружной температуры воздуха в диапазоне от −6 °C до −8 °C. Затем торцы закрывают. В регионах с суровыми зимами поверх укрытия производится дополнительная навалка снега. Наблюдения показали, что укрытие матами способствует поддержанию температуры не ниже −4 °C (на Кавказе). При постоянных морозах не ниже −20 °C можно ограничиться только плёнкой. Ограниченный от наружного слой воздуха над розами, сам по себе является защитой растений от низких температур. После окончания морозов, весной, розы открывают и подвергают формирующей обрезке[30]. При зимнем укрытии роз с использованием плёнки под укрытием может образоваться избыточная влажность, что нередко приводит поражению роз инфекционным ожогом...»
viki-toriya
viki-toriya
20.01.2021 19:08
Alexandra
07.12.2013 01:37
Я заранее извиняюсь за свое "сочинение" - огромное по объему. Но не могу убавить, думаю. что информация выстрадана и может быть полезна многим по стране.
Не могу удержаться, чтобы не написать сразу же свой "анализ" своей же деятельности. Итак. если бы я после 9 лет апробации наверное более 200 сортов, стала бы осваивать новый участок, но в тех же карельских условиях, то выбор бы определялся такими характеристиками - устойчивость к зимовке и черной пятнистости, устойчивость цветков к бесконечным дождям росам в летнюю пору и массовость и долговременность цветения. Плюс ко всему лично моя нелюбовь к желтому цвету и равнодушие к белым цветам вообще.
Выбор среди классов роз определяется моей "усталостью" от борьбы с плетистыми и неудачами с капризными рамблерами или однократно цветущими климберами, а также признанием, что чайногибридные все же имеют склонность цвести периодами и многие апробированные сорта цветут скудно. Так что выбор получается резко направленный в пользу флорибунд и шрабов. Сейчас во время написания этого поста пришла в голову очевидная мысль, что выбор сортов я делаю "по целевому предназначению" - для какого конкретно розария или группы я набираю необходимые сорта. А все годы было иначе - выбор из предложений фирм, и далее рассаживание всех по цветам, росту, классу и имеющимся соседям. А оказывается надо было наоборот начинать с подготовки места жительства. т.е. идти от дизайна сада.
Но начну все-таки с крупномеров - плетистых. Все-таки снова я бы посадила в такой же композиции, как и сейчас, по паре кустов Нью Дон (1) и Фламментанц (2) к аркам и дополнила бы их клематисами, подобных неприхотливых сортов. С Нью Дон хорошо смотрятся фиолетовые 3-й группы обрезки (Космическая Мелодия, витицелла Этуаль Вайолет). К Фламментанцам можно и белых - типа Хульдайн или даже буйных мелкоцветковых Фаргезиойдес. И чтобы не волноваться - перезимует - не перезимует, будет инфекционный ожог или справлюсь, вымокнут, вымерзнут и проч. беды. Еще есть сорт, который у меня определен недостоверно, поскольку попался пересортом - Сoral Dawn (3) - растет с 2007г. Устойчивость у него не хуже и Нью Дон, с болявостью похуже. цепляет ЧП, но не смертельно. Но лучше этот сорт посадить солитером или в центр композиции. Но цветет трижды, цветы крупные хорошего розового тона, обилен.
Из "чайников" не знаю что и отобрать. Самая любимая моя дельбаровская La Marseillaise (4) - зимостойкая, очень крупная, цветет троекратно, обильно, сияющий ровный красный тон (аналогов не вижу!). Если и болеет ЧП, то не сказывается на зимостойкости. Первый куст растет с весны 2007г. Но после три раза не попадалось такого качественного саженца, отсюда и результаты не те. Так что попробовать можно было бы - в память о моей старушке-ветеранше, но результат не гарантирован. Может быть мне так просто повезло с ней, ну как с живностью, как с подобранным котенком? И еще "конкуренткой" Марсельезе может быть Ингрид Бергман - сужу только по отзывам, заказала ее в двух видах из разных мест и обязательно буду "работать с ней". И получается, что всех других "чайников" я бы не стала сажать.
Далее перехожу к флорибундам крупноцветковым, которых нередко заносят в класс ЧГ. Здесь уже не обойтись без сортов в несколько экземпляров. И первым из них будет Hommage a Barbara (5) - обильно и продолжительно цветущая, абсолютно устойчива к дождям до глубокой осени, оригинальный цветок. У меня болеет мало. Но - надо сразу признаться, что выпадать может. Сажать стоит не менее трех кустов и бороться за выживание. В этом году количество Барбар достигло пяти кустов разных лет и разного происхождения. Июль и август - было феерическое зрелище. И сажать конечно надо в парадной части как сейчас у меня прямо перед домом. Белыми сортами роз дополнять не стоит, ну разве что абсолютно вариабельным Аспирином (хотя может быть и резко слишком).
Теперь другая группа по цвету - розовые. Здесь выделила бы три высоких крупноцветковых флорибунд. Saint-Exupery (6) – пожалуй, один из самых зимостойких, наравне с Марсельезой дельбаровский сорт. Невероятно старательный на цветение – трудяга, практически непрерывно цветет с июля по сентябрь. Что и подкупает, несмотря на то, что цветок «лохматый» в старинном стиле. Дождей не боится, после суточного затяжного дождя этим летом - отряхнулся и дальше радуется жизни. В болезнях замечен не был никогда ни более старый с 2008г., ни второй "подкидыш" с 2009г.
La Rose de Molinard (7) – крупный цветок (в моих условиях не столь яркого "китайского" розово-малинового тона), действительно ароматный. Цветет обильно, ремонтантно, хорошо выдерживает дождь при своей "густонабитости". Достаточно зимостойкая. Первый куст растет с 2010г. (статистики мало), хорошо приживается при посадке. Быстро восстанавливается после зимы. И как и в случае с Сент-Экзюпери сажать надо не менее трех штук, но не в линию. а по "остиновской методе" - треугольником. Кусты достаточно непредсказуемые по высоте и ширине. к концу лета выстреливает до 1,5 м, но и в ширину ветви могут заходить одна на другую. Так что сажать надо пошире.
Еще один "дельбаровец" малораспространенный и недооцененный - Souvenir de Louis Amade (8) – на удивление зимостойкая, хотя растет у меня только с 2010г. Хорошо выглядит даже в плохую погоду и в холод. Цветы весьма привлекательны по тону и даже в раскрытом виде (хотя я и не любитель «простушистых роз» и любования тычинками-пестиками). Куст хорошо развивается. Сложно купить, редко где встречается в предложениях! Сделала осенью из многочисленных обрезков черенки. отдала на передержку в подвал. В общем, надо экспериментировать с размножением.
Сюда же в группу розовых средних по высоте и высокорослых посадила бы в центр фантастически удачную гийо-массадовку (извиняюсь заочно перед мсье Домиником Масса, но не знаю как по-русски обозначить его творение, но получилось почти агент Массада) - Chantal Merieux (9). Роза. которая меня потрясает своей жизнеспособностью, здоровьев и обильностью цветения до октябрьских заморозков. Второй год служит "прикрытием" для худосочных остинов. т.е. я ее пригибаю в сторону слабеньких, а листву не утруждаюсь обрывать. Раньше так делала с Роз де Решт - ну с этого крепыша что взять! А вот Шанталь вроде бы и нежная француженка - а великолепна по всем требуемым характеристикам. А вот других произведений Гийо-Масса надо снова только пробовать. потому что по 10-ти сортам результаты слишком различные.
Поскольку Шанталь Мерьё это уже типичный шраб, то "плавно перехожу" к дославному подклассу английских шрабов - роз Д.Остина. Здесь признаю свое полное фиаско по их выращиванию. Плохо они у меня растут. Но даже переезжая с участка, я постаралась бы выкопать или повторить и не один раз одного "остина" - Джеймса Голвея James Galway (10). Сажать его "треугольником" ни в коем случае! "Старичок" мой (большая цветущая трехлетка в фирменном контейнере куплен летом 2007 г.) в этом году состязался по высоте с елками и яблоней 4-х леткой. Цветы помахивали мне с высоты двух метров, и даже опоры ему не хватило, но побеги очень прочные. И не шипаст. и инфекционный одог на нем можно зачистить ножом и успешно залечить. Ценю его за отличное здоровье. дождеустойчивость, плотность цветков черепитчатого сложения (пусть и абсолютно не пахнет ничем!). Двух "молодых" Голвеев - из Подворья весны 2008г. пересадила в этом году весной к аркам в компанию к мелкоцветковым клематисам сорта Фаргезиойдес, получилось славно к августу, когда и клемы зацвели, и Голвеи мои оклемались после пересадки. Так что сорт этот вполне годится в роли "определяющей высотки" в группу розовых шрабов и флорибунд.
Далее перехожу к другой гамме, не очень любимой мною. но из-за некоторых сортов. которые я уважаю и люблю, можно было бы сделать композицию в "теплом" тоне абрикосово-фруктового десерта. Здесь бы посадила аж три куста Belvedere (11). Три - это на всякий случай, сорт по моим представлениям разрастается медленно. Но несмотря на отрицательные отзывы здесь. я не замаю, чтобы он у меня болел. И зимовал и старый куст и теперешний очень неплохо. Есть один мой отрицательный опыт - пригибать надо архиосторожно, какой-то он хрупкий в нижней части (старый куст 2007г.) умудрилась не заметив обломать в подземной части, след.весной все четыре побега оказались у меня в руках. мучительно отрастал, но след.весной (2012г.) уже не проснулся. Так что молодые кусты лучше резать под высоту укрытий.
Ради Бельведера надо сделать выбор компании к нему что-то более низкорослого такого тона. Если удастся купить, то можно попробовать дельбаровскую флорибунду Bordure Abricot (12) - это была уменьшенная копия Бельведера, но у меня с ней невезенье - первая выпала в суровую зиму 2009-2010, а возобновленная оказалась не менее хорошим сортом Celin Delbard (13). Это можно сказать открытие сезона этого года - почему-то все фото фирмы Дельбара показывают что-то невыразительное розовое. трудно понять и размер цветков, я ее никогда не заказывала. Отличная роза! Крупные до 8 см лососево-розовые (цвета форели) цветки, слегка волнистые по краю, с более светлой подложкой лепестков, очень здоровая кожистая листва и хорошая зимостойкость. Так что как вариант нужно включить в этот список.
Из любимых дельбаровских бордюрок не смогла бы отказаться еще от одного сорта Bordure Camaieu (14), можно сказать, что "желто-абрикосовый розарий" делала бы из-за нее. Очень веселенькая. яркая. оригинальная из-за своих цветочков четырех окрасов - от янтарно-оранжевого до розового и кремового. Но кустики маленькие, компактные, сажать надо по крайней мере парочку для симметрии. Как и в случае с Ингрид Бергман, очень надеюсь следующей весной на тантаусский же сорт Mary-Ann (15). Думаю, что композиция получилась бы гармоничной. Ну а ее качества по отзывам - проверим. Надеюсь, что она станет фавориткой.
А дальше я по-быстрому перечислю сорта, из которых я бы, как и сейчас сделала рабатку или длинный бордюр из практически постоянно цветущих неприхотливых флорибунд:
Domaine de St Jean de Beauregard (16) – из ландшафтных роз считаю самым лучшим – очень зимостоек (все 5 зим одинаково хороший результат при минимальном уходе и укрытии лутрасилом-60) и замечателен по обильности цветения. Цветки абсолютно устойчивы к дождям. Надо учитывать размеры – хорошо развивается и в ширину (50-70 см), и в высоту (до 80-90 см), рост надо регулировать весенней обрезкой, иначе может быть загущенным. ЧП подхватить может, но это не сказывается на зимостойкость. Надежный сорт для любого климата. Сейчас растут три куста разных лет, но посажены врозь на второй план.
Перед Домэном посажены в этом году тантаусы Baronesse (17), все достоинства продемонстрировали с момента посадки, шикарно развивались. цвели волнами все лето. Мне нравятся такие набитые яркие и устойчивые к непогоде цветы. Так что буду следить и надеяться, что Баронесса очередной фаворит. После Дельбара я люблю розы Эверса (фирма Тантау), хотя достаточно избирательно. Но еще пару конечно возьму в бордер.
Heidi Klum Rose (18) - своеобразный цвет. скажем мягко, я ее марганцовкой называю. Сочетать сложно. Но и отказаться от нее не в силах. В прошлом году я пересадила ее из этого бордера в розарий с ЧГ к Пармской обители и зря, как-то она (в количестве двух кустов) стала хиреть и вида нет. Так что придется обратно к малиновым и ярко-розовым. больше ничего не придумать. В принципе неплохо смотрится с еще двумя "обязательными":
Bordure Vive (19) – одна из первых моих роз Дельбара. Растут два саженца с 2007г. (были засушенные ОКС задохлики). Отличная зимостойкость при минимуме ухода и укрытий. Цветет одна из первых на северах – с конца июня, один месяц. Как правило однократно, но в конце лета вдруг да выдаст половинное цветение. Очень яркие оригинальные крупные цветы. Отличная устойчивость к непогоде. В августе болеть ЧП может, но зимует отлично. Сорт очень компактный и низкий 40-50 см, требуется сажать не менее 4-5 кустов на передний план.
Ну и последний, но обязательный, как Нью Дон и Фламментанц - Aspirin Rose. Про него довольно кратко - "пусть и не красавица. а она нам нравится...". Хотя не вижу я никаких плохих черт у него, нет у моих Аспиринусов ни черной серединки, ни портящихся цветов. Да в сентябрьские холодные ночи цветы розовеют, но ведь не порятятся, и обильность ну вдвое меньше. чем хорошим летом. Но в моем понимании это одна из самых надежных роз для зоны "рискованного земледелия". Укрытие любое легкое, даже без дуг. под одним куском лутрасила. Но самое главное его применение в саду. Пластичен - для любых сочетаний и целей. Хотите "в ноги", хотите массивом, компаньоном. Да и хорошая белая роза с обильным цветением - редкость.
Еще последняя пара сортов, которых я не упомянула, что в общем-то странно потому что тоже отличные результаты. Но вот куда и как их сажать - это "особый" случай, надо продумывать композицию.
Les Quatre Saisons - единственная из полюбившихся мне почвопокровных роз, хотя начинала с них и плетистых. Действительно ландшафтный сорт. Удивительно неприхотливый. Посадил, жди разрастания и любуйся. Можно даже попробовать не укрывать. Даже не надо фиксировать к земле плети, они стелятся в разные стороны. Но надо это и иметь в виду при посадке этого "чудо-юдо". Плети растут сначала вверх и в стороны. потом тенденция - в стороны и до метра. Так что сажаем довольно редко см 80 в шахматном порядке. Сейчас этот сорт у меня вроде бы и лишний, пересажен был с края бордера. потому что уже мешал и ходить. и траву косить. Но когда я стану совсем старушкой, то можно засадить им и Аспирином пространство всех розариев, и розы будут, и работы по минимуму.
Ну и относительно новая модная американка с тройным именем Crazy for You, Climbing Fourth Of July, Hanabi. У меня их сейчас аж четыре куста, два привитые от Харкнеса с именем Crazy fou You - с 2010 и 2011г., и пара корнесобственных от Минье с именем Hanabi. Зимуют по-разному, к/с почему-то лучше, но информация еще не проверена. ЧП подхватывают с начала цветения. но не смертельно, лечатся. Цветут все лето и осень. Также жизнерадостная роза. Но пока не могу определить какие будут размеры. Посажены на аллеи с плетистыми, но это типичный не очень высокий климбер с жесткими прямыми и толстыми побегами (хотя укладывается неплохо, но может обломится под ветром). Так что требуется опора, но не арка. Может быть в центр композиции с красными и белым Аспирином. Т.е. этот сорт пока любимый и хорошо себя показавший, но как бы "второй категории" для выбора. Ему нужно подбирать место и соседей.
Ну вот и получилось у меня всего-навсего 20 сортов "обязательных". Ну и количество можно посчитать от 2-х до 5-ти каждого. Получается. как я говорила в теме дизайна "про минимализм и максимализм" - золотая сотня.
viki-toriya
viki-toriya
23.02.2021 21:19
Скопировала с сайта sadsamslabo.ru - по поводу соотношений пятен цвета:
"Важный секрет от дизайнера: как правильно составить цветовые сочетания.
Правило первое.
Растения с малонасыщенной неброской окраской должны всегда занимать большую часть площади, на которой расположена клумба или какая-то композиция.
А растения с насыщенной яркой окраской должны занимать меньшую часть площади.
Например, если Вы посадили светло-фиолетовую герань и красную сальвию, то герани должно быть больше.

Правило второе.
Как Вы уже поняли, обязательно нужно пропорционально размещать те или иные краски. Но как именно? Подскажу.
Каждый основной цвет имеет свою яркость (ее еще называют светлотой), выраженную в условных единицах.
Желтый — это 9 единиц
Оранжевый — 8 единиц
Красный — 6 единиц
Зеленый — тоже 6 единиц
Синий — 4 единицы
Фиолетовый — 3 единицы.
Зная это, легко составить соотношение цветовых пятен к дополнительному цвету.
А размер цветового пятна обратно пропорционален яркости цвета.

Другими словами, чем выше яркость цвета, тем меньше площадь цветового пятна в соотношении к другим цветам. Или, чем меньше яркость цвета, тем, соответственно, больше площадь, занятая под этот цвет.

То есть мы можем вычислить точно, какую часть в нашем примере, приведенном выше, должна занимать фиолетовая герань, а какую — красная сальвия. Получается 3:6. Сокращаем простым арифметическим действием и получаем 1:2.

Но поскольку должна быть обратная пропорция, она будет 2:1. Значит, мы должны занять площадь под герань в два раза больше, чем под сальвию. Для закрепления еще один пример. Клумба, построенная на контрасте: Желтые бархатцы и фиолетовый шалфей. Смотрим в таблице, получаем 9:3. Или при сокращении 3:1. Обратная пропорция 1:3. Желтых бархатцев должно быть в три раза меньше, чем шалфея."
viki-toriya
viki-toriya
27.02.2021 21:33
elenayaa
20.10.2020 18:40
Итак, 5 лет уже моему массиву из почвопокровных роз.
Имею участок 2х10 (м). С одной стороны пруд, с другой - дорожка.
На участке высажено 40 роз (15 сортов). Все это затянуто нетканкой и посыпано галькой (в основном по краю). Из ухода: только обезка весной и укрытие зимой (последние годы лапником). Отцветшие соцветия обрезаю только по краю. Ничем не обрабатываю. Посмотреть визуально можно в моем саду.
Подытожу свои впечатления: Все получилось, как и задумывала. Но есть нюансы, которыми и хочу поделиться. Распределю розы по местам (от лучших к худшим).
1. Stadt Rom (4 шт.) - отличная роза. Сидит у дорожки. Зацветает правда очень поздно, к середине августа обычно. К концу октября зацвела 2-й раз. Не болеет, цветет долго, зимует достойно. Высоковата, конечно, для почвопокровной (90 см), но за цветение все ей прощаю.
2. Aspirin Rose (1 шт.) – отличный куст, хорошая зимовка, 2 волны цветения, не болеет.
3. Magic Meidiland (2 шт.) – настоящая почвопокровная роза. Раскинулась пауком на 1,5 метра. Зимует отлично. В болезнях не замечена. Цветов, правда могло бы быть и побольше, но они всегда на ней есть. Отлично пахнет.
4. Fortuna (2 шт.) – отличница по всем показателям. Сидит с краю. Кустик не высокий и не широкий – 50х50 (см). Зацветает попозже других, но потом цветет уже без перерыва. Буду наверное добавлять.
5. Lipstick (4 шт.) – хорошая почвопокровная розочка. В диаметре достигает 1-1,5 метра. Цветы очень интересные. Зимует, не болеет. Быстро отцветает, особенно по дождю.
6. Coral Drift (2 шт.) – отличница для переднего плана. Кустик маленький 40х40 (см), но цветет все время. Хорошо зимует и не болеет.
7. Lovely Pink (1 шт.) – красивая роза. Но очень не стабильная. То хорошо зимует, то плохо. Поэтому куст небольшой и цветение – не очень.
8. Jazzz (3 шт.) – люблю за очарование и цвет, сидит у меня не переднем плане, но зимует плохо, обрезать приходится низко, поэтому кустики голенастые и жидкие. Попробую укрывать отдельно.
9. Mainaufeuer (4 шт.) – сначала роза понравилась, яркие цветы, широкий куст в 1м, не болеет, но… очень плохо зимует. За 5 лет на всех кустах осталось по 2-3 побега. Буду менять.
10. Sommerwind (4 шт.) – очень нестабильная роза. То высокая, то низкая, то обливное цветение, то никак. Наверное, все зависит от зимовки. Попробую поменять на более зимостойкую.
11. Rody (8 шт.) – роза-разочарование. Из плюсов – создала сплошной зеленый ковер, куда не продраться сорнякам, не болеет, хорошо зимует. Но розы мы любим за цветение, а не за листву. А с этим у нее беда. Зацветает поздно к середине августа, второе цветение не видела никогда. Отцветает быстро, даже не распускаясь, т.к. это обычно дождливый период. Цветы загнивают на кусте и там же повисают. Хорошо, что их не так много и мне не надо хоть мучиться с обрезкой. На заднем фоне нехай остается.
12. Schneeflocke (2 шт.) – у меня кустик маленький (30х30 см). На почвопокровную ну никак не тянет. Цветет в 2 волны, отцветает быстро и мусорит своими лепестками нещадно. От одной уже избавилась.
13. Bessy (2 шт.) – посажены недавно, поэтому пока маленькие.
14. Satin Haze (1 шт.) – посажена недавно, но уже показывает себя как почвопокровная. Расползается вширь.
15. Austriana (1 шт.) – посажен недавно и никак не оклемается.
Цветовые сочетания и формы цветов меня теперь мало волнуют (не приемлю только сочетание фиолетового и желтого), главное чтобы розы были здоровые, хорошо зимовали и не требовали ухода. Думаю подсадить Les Quatre Saisons, пару кустов вместо Mainaufeuer и Sommerwind.
viki-toriya
viki-toriya
06.05.2021 19:14
LaRosa LaRosa
24.02.2021 10:25

Мой путь (кроме обрезок, рыхлений и ручного обирания тли):
- в апреле-начале мая перепревший конский навоз по полведра под каждый куст (кроме молодых осенней посадки),
- в середине мая любое удобрение с преимущественным содержанием азота,
- перед и после первого цветения чаще под куст любое удобрение с преимущественным содержанием фосфора,
- в конце августа-начале сентября калимагнезия (если есть время - два раза с перерывом в 2 недели).
Обработки: в мае фитоспорин и 5-6 раз за сезон опудривание золой особо злостных особей (стараюсь ловить ЧП в зародыше).
viki-toriya
viki-toriya
07.12.2021 06:49
majornataly
07.11.2017 01:49
Согласна, есть сочетание формы: у Пьера - классическая старинная чашка бутона будет сочетаться с аналогичной формой (Пале Рояль, Эрик Таберли), контрастировать с мелкими цветками (мускусы, гипсофила, мелкоцветковые розы) , "плюшками" (А-ля Розариум Ютерсен, Лавендер Лесси, Роз де Толбиак), крупная простая форма: розочки(Pretty Kiss, Sally Holms) или клематисы. А по цвету - классическое сочетание: бело-розовый хорошо дополнить белым, нежно-розовым, нежно-желтым, нежно-лиловым, нежно-голубым. Как-то так. А вот с классическими чайниками, наверное, Пьер не будет смотреться.
viki-toriya
viki-toriya
14.12.2021 11:31
Итак розы высота/ширина судя по комментариям:
1 - Fisherman's Friend 150х120
2 - Gertrude Jekyll 180х120
3 - Sharifa Asma 100х75
4 - Princess Alexandra of Kent 100х100
5 - Winchester Cathedral 150х120
6 - Charles Austin 150х120
7 - Jubilee Celebration 100х100
8 - Lady of Shalott 150х120
9 - Summer Song 150х80
viki-toriya
viki-toriya
15.12.2021 05:31
По рекомендации канадского общества розоводов: "Розы канадской селекции должны быть корнесобственными. Сорта этих роз на подвоях шиповника меняют свои свойства, часто не в лучшую сторону. В том числе у них снижается зимостойкость."
viki-toriya
viki-toriya
16.12.2021 06:20
Milagla:
"Теперь что касается английских роз - они все (за некоторым исключением) - шрабы. Просто это одна из самых распространенных и смешанных групп. Конкретно остинки делятся на English Old Rose Hybrid (гибриды старинных - одна из самых больших у Остина групп), English Musk Hybrid (гибриды мускуса вообще - не отдельный вид, тип, класс, а тоже шрабы в принципе), группа Leander (получила свое название от одноименного и, как мне кажется, выдающегося сорта), гибриды ругоз (очень значимая и весьма перспективная часть остинок для наших регионов), English Alba Hybrid (гибриды альба - говорит сама за себя) и розы, к шрабам не имеющие отношение - Rambling Rose, розы, сложно поддающиеся классификации - например, Mary Webb (имеет скорее близкие корни с ч/г), Lochinvar или Kew Gardens (по облику - явные спинозиссимы, но все - таки шрабы) и т.д."
viki-toriya
viki-toriya
18.12.2021 05:02
Bosca:

"Я тут на досуге набросала сортовые схемки, может вам понравится.
3-й ряд(дальний)
Туи с шагом 50-60-70 см взависимости от возраста.

2-й ряд( средний): все по 2 саженца, через 50см
1.Lady of Shalott
2.Summer Song
3.James L.Austin
4.Benjamin Britten
5.Gertrude Jekyll
6.Jubilee Celebration

1-й ряд(передний): по 2 саж.
1.Heritage ( или QUEEN OF SWEDEN,Olivia Rose A.,MARY ROSE,Delia)
2.Bicentenaire de Gillot
3.Балерина 1 саж.
4.Princ. Al.of K.
5.Prix P.J. Redoute (или BOSCOBEL)
6.Балерина 1саж
7.Munstead Wood
8.Sharifa Asma"
viki-toriya
viki-toriya
22.12.2021 10:01
ОБРЕЗКА РАМБЛЕРОВ.

Milagla Milagla
28.11.2018 12:31
"Сейчас про обрезку скажу только по основным принципам. Завтра обещаю с подробностями. Для этого просто надо еще из списка отсеять однократноцветущие. А это - как раз и есть разделитель по срокам (повторяющая или однократная). Повторноцветущие У НАС (я имею ввиду от четвертой климатической и до понижения - 2 климатической) я бы обрезала в основном только весной и очень немного под укрытие (только базальные по отцветшему) - при этом перед укрытием очень внимательно смотрю на характер кисти, как правило - режу только часть если кисть длинная, убираю просто отростки, на которых формируется цветочная группа (маленькие кисточки или щитки и верхнюю часть кисти в целом (не более, чем на 1/3 от общей длины). Весенняя обрезка - формирующая. Если побеги очень длинные и пластичные и ими надо "обернуть" опору, то все побеги второго порядка обрезаю на одинаковое расстояние, оставив по три /четыре почки от места отрастания (рыбный скелетик) и даю побегам полежать пару недель, когда видим, что по побегам второго порядка почки начали рост, можно оборачивать опору - все боковые начнут одновременное практически цветение на одинаковом удалении от основного побега. Если надо завести на арку, то побеги второго порядка снизу основного побега режу значительно короче, чем верхние - то, что называем "лесенкой". Я заметила, что прием обрезки летом после цветения "до первого пятилистника" в случае с повторноцветущими рамблерами, ЗАМЕДЛЯЕТ/приостанавливает немного рост базальных (как следствие - возможно они не успеют полностью вызреть при мокром и холодном лете) и, естественно тормозят вторую волну (хотя у нас вторая - скорее из области фантастики). Я просто срезаю отцветшие кисточки (или цветок)прямо у их основания в растянутом режиме (частями быстро и стараюсь - сразу после отцветания) - побеги третьего порядка при этом МОГУТ успеть вызреть, в полную силу не зацветут никогда, но и в зиму уйдут подготовленными. Это - по повторкам. Однократки - основная обрезка летом после цветения сразу или осенью (гибриды мультифлор и некоторых вихур, которые цветут на "от" третьего порядка- чаще осенью обрезаю - на третьем как правило цветение самое позднее и растянутое), остальных - летом. Ну и тех, что "от" третьего можно в принципе летом резать после цветения - у меня просто времени не всегда хватает. В первые три года жизни рамблера никогда ничего не режу в принципе - наблюдаю (почти из засады) на характер роста любых побегов, направленность и длину боковых и т.д. В наших старых книгах можно встретить утверждение о том, что побеги однократноцветущих рамблеров надо вырезать до основания сразу после цветения. Не придерживаюсь этого правила никогда - смотрю на массу цветения в следующем году и на количество отросших базальных. Если базальных слишком много (Utigord Falls этим грешит), то могу отредактировать количество базальных, но это только весной в зависимости от того, как эти побеги перезимовали, но не побеги первых двух-трех лет жизни (и пятилетние могут цвести в полную силу). Вообще меня встряхнули на садовой галерее: прежде я вырезала побеги однократок после цветения сразу, начитавшись рекомендаций из книг. Предложили попробовать изменить "правила поведения" по отношению к однократкам и я считаю, что это было правильным. Масса цветения у однократок на побегах от второго порядка выше, и качество цветка мне кажется повышается. Более старые побеги, формирующие цветение на втором/третьем порядках зацветают еще с небольшим опозданием по отношению к прошлогодним базальным, продлевая срок цветения рамблера. Это вкратце."
viki-toriya
viki-toriya
17.12.2022 17:20
https://vk.com/veronika_sadovnitsa
Вероника-садовница о розах
viki-toriya
viki-toriya
06.08.2024 20:55
Формирование пышного куста.
"Алгоритм стандартный, в абсолюте где-то так: на втором году оставить три самых сильных побега, не больше, остальные безжалостно вырезать. Осенью (можно весной следующего года) эти три побега обрезать сантиметров на пятьдесят. Само-собой укрыть на зиму, не сломав. Почему на пятьдесят, а не больше:
-во-первых, надо простимулировать на третьем году пробуждение почек около земли для формирования новых СИЛЬНЫХ 3-х побегов (если старые оставить длиннее, новые побеги будут чахлыми;
-во-вторых, надо, чтобы на третий год на прошлогодних побегах из боковых почек начали расти побеги второго порядка КАК МОЖНО НИЖЕ, чтобы куст не был у земли голенастым. Если прошлогодние побеги резать высоко, то боковые почки на них разовьются тоже высоко, а нижние не проснутся (это закономерность, называемая "вертикальная полярность побегов"). Отсюда в большинстве случаев голенастость куста и происходит. Все хотят, чтобы их кусты максимально быстро набирали высоту, поэтому и режут высоко в начале следующего сезона. А при этом нижние почки и не просыпаются, а верхние получают из-за вертикальной полярности питания больше и быстрее идут в рост. А надо набраться терпения и понимать, что гармонично развитый куст менее чем за 4-5 лет не сформируешь.

На третьем году решаются две основные задачи:
-на трёх прошлогодних побегах формируют боковые побеги второго порядка (собственно, это будущая пышность). Если их много, все оставлять не надо, только несколько самых сильных, равномерно распределённых (на ваш вкус) по побегу. Остальные безжалостно вырезать ещё молоденькими, чтобы не забирали питание;
-холят молодые новые три побега от уровня земли (плюс-минус);
Весь прирост тщательно и осторожно укрывают на зиму. Если мы взялись формировать пышный гармоничный куст, нельзя отнестись к укрытию на зиму кое-как и всё испортить.

Осенью третьего года (или же весной четвёртого) обрезка следующая:
-на трёх самых старых побегах с выросшими на них побегами второго порядка, вот эти самые побеги второго порядка укорачиваем до 2-3 почек. НЕ БОЛЬШЕ! Почти как пенёчки. Сами же старые побеги, которые тоже росли в длину, обрезаем, делая их где-то метр в длину;
-прошлогодние 3-х побега, которые мы голыми холили :), обрезаем на 50 см и формируем в течение лета побеги второго порядка по алгоритму прошлого года - оставляя несколько самых сильных, гармонично размещённых по побегу, остальные ОБЯЗАТЕЛЬНО удаляем, потому что куст всё оставленное не прокормит;
-если куст от уровня земли дал молодые побеги, оставляем один-два.

Весной пятого года:
-у самых старых побегов на боковых побегах второго порядка (бывших пенёчках) обрезаем (укорачиваем) до 2-3 почек выросшие на них побеги третьего порядка. Сами побеги делаем 1.2-1.3 м;
-на старых побегах (которые на год моложе самых старых) длинные однолетние (прошлогодние) побеги второго порядка обрезаем до пенёчков из 2-3 почек. Сами побеги делаем 1 м длиной;
-1-2 самых молодых обрезаем на 50 см, холим и лелеем.

Ну, цикличность алгоритма вы, думаю, поняли. Жаль, что легко так только в теории. На практике же то почка нужная не проснётся, то побег при укрытии на зиму сломается или вымерзнет...:). Так что удачи вам!"
viki-toriya
viki-toriya
08.08.2024 19:03
Если кто-то решит воспользоваться Жидким Стеклом:
2 столовых ложки Х 10л воды -подкормка
1 столовая ложка Х 10л воды - подщелачивание воды при поливе.
Эту воду нельзя смешивать с бактериальными пр-ми, бродиловкой и всем, что имеет кислую реакцию. Можно смешивать с кальциевой селитрой и со всеми нитратными удобрениями.
viki-toriya
viki-toriya
08.08.2024 19:10
Но проблема в том, что кальций антагонист некоторых важных элементов (как бы не соврать, калия и железа) и надо сформировать подходящую для своих условий схему подкормок и обработок.
И ещё кальций как и подщелачивание не способствует развитию микрофлоры, так как она растёт в кислотной среде. Поэтому разумно через 10 дней после внесения кальциевых и подщелачивающих подкормок обрабатывать и поливать пр-ми триходермы, фитоспорина, при чём разных штаммов.
А вот бактериальные препараты уже можно смешивать со многими растворимыми комплексами солей: Мастерами, Кристолинами, Фертикой, Агриколой, Буйским калимагом и тд.
Мне кажется, что можно решить проблему с подщелачиванием подкормками кальцием вытяжкой из золы. Только с ней надо осторожно и надо её правильно готовить и вносить: ведро золы залить кипятком , перемешать и дать выстояться 2 дня. Получиться прозрачная жидкость и осадок. осторожно, не взбалтывая слить жидкость: это концентрат калия, кальция, магния и фосфора с огромным набором м/эл-ов.
Разбавить 1/10 и поливать в сентябре с "головой".
Сейчас многие розоводы и питомники начинают РАННЕ-весенние подкормки растворимым фосфорным Мастером для развития корневой.
Мне кажется разумно заменить фосфорные на зольную вытяжку и СРАЗУ через неделю КАЛЬЦИЕВУЮ СЕЛИТРУ+ КРЕМНЕВЫЕ добавки (Силиплант или жидк .стекло)- это до полного роспуска листьев!
Всё эти нано-мероприятия) надо закончить в мае до среднего роспуска листьев тк, как было сказано, кальций блокирует железо, а железо необходимо для фотосинтеза и роста зелёнки.
Через 10 дней (когда уже тепло 20-30 мая) вносим бактерии + Ферровит или какой другой хелат железа и универсальные комплексы кому какие нравятся).
Отдельно упомяну об осадке после настоя золы.
Этот осадок - жёсткая щёлочь, с ней осторожно! Но на кислом севере жалко такой ценный продукт выбрасывать.
Можно смешать с грунтом и вносить понемногу (очень любят пионы, но я бы и розы не обделяла) опять же для раскисления.

Написать комментарий

Добавлять комментарии могут только авторизированные пользователи. Войдите на сайт или зарегистрируйтесь.
Все права защищены. При использовании материалов сайта, ссылка обязательна.