www.rosebook.ru
Главная \ Дневники \ GoldGold \ Мой блокнот .

Мой блокнот .

Просматриваешь комментарии находишь что-то для себя интересное и это теряется .Так что здесь мои заметки ;-)
ПРО Остинки )))
1) изначально куст, особенно Остинки должен быть заглублен не менее 10 см. 2) Формировать надо было в первый год - коротко стричь(для кущения), но и сейчас можно стричь весной до 50 см высоты, чтобы он кустился; чем длиннее побеги тем мельче цветы и они на концах висят. Я тонкие ветки укорачиваю сильнее, тогда идет новый более крепкий побег или два; почки ненужного, загущающего куст (внутрь) направления иногда убираю. 3) но и самое главное я весной очень хорошо окучиваю компостом, перегноем, хорошей, выращенной на червях землей, так прикорневая шейка крепнет и дает новые побеги. Еще я поливаю трудоемким способом, но редко 1 раз в две недели: отгребаю вокруг куста землю, окучку не трогаю, только перефирию, 10-15 см от центра,делаю лунку и лью только в нее воду за несколько приемов пока впитается 10-15 литров, затем снова закапываю. У меня весной очень вспучивается после заморозков земля, я ее если куст шатается уплотняю вокруг куста, потом рыхлю. Остинки если дать им без управы-обрезки расти, не будут крепкими с крупными цветами, я формирую так, чтобы сбалансировать корневую и надземную часть, ну и кормить конечно надо. Но при вкусной окучке гарантирую рост новых побегов!
 
Автор: GoldGold, 06.12.2015

Комментарии:

GoldGold
GoldGold
08.12.2015 15:24
,замечательное размножение роз методом буррито,для меня этот метод самый лучший. Методом проб и шибок,что бы не загнивались черенки( это уже из моего опыта) выдержав черенки в растворе корневина 6-8 часов,ополаскиваю укладываю на сухую газету брызгаю их раствором розовой марганцовки с добавлением Эпина,и у меня не стали загнивать череночки. Вот фото.
GoldGold
GoldGold
08.12.2015 15:25
РАЗМНОЖЕНИЕ РОЗ МЕТОДОМ БУРРИТО — УКОРЕНЕНИЕ ЧЕРЕНКОВ В ГАЗЕТЕ

Уважаемые садоводы! Хотите развести розарий, целое поле роз? Для себя или на продажу? Хочу представить уникальный и в то же время простой способ размножения роз черенками. Вы наверное знаете, что многие садоводы, розоводы предпочитают размножение роз зелёными черенками и реже отводками и прививками. Но обычное черенковании и укоренение прямо в землю не даёт такого эффекта как через метод буррито. Буррито — это мексиканское блюдо, в котором начинка заворачивается в лепёшку из теста. У нас будет что-то подобное, только с черенками и газетой.

Как часто вы замечали, что после сильных снегопадов в конце зимы обламываются длинные ветки роз? Вроде бы и не подмёрзли, потому что снежный покров не пропустил мороз, но этот снежный покров в некоторой степени и повредил. Но повредил он тем, кто пассивно относится к обрезаемым веткам по весне. Мы-то знаем, что с ними делать!

Метод буррито широко применяется в США, впервые в Европе его начали применять австралийские коммерческие питомники для размножения подвоев. Может быть, и у нас он использовался, но не был так распространён, пока этим методом не начали заниматься наши питомники. Размножение роз методом буррито фото :

По весне мы обрезаем и удаляем ветки, которые поломал снежный покров или для придания розе компактного вида. Черенки роз мы чаще всего выбрасываем. Может кто-то и пытается их укоренить, но в основном трудоёмкими методами. Давайте поближе познакомимся с новым методом размножения роз. Эти черенки — обрезки должны немного отличаться от обычных черенков, которые мы раньше пытались укоренить. Черенки для роз должны быть не тоньше карандаша, даже будет лучше, если они будут толще. А так же они должны иметь длину 15 — 20 см. Такие вот череночки содержат в себе предостаточно сахаров для развития корней, тем более с учётом отсутствия листьев — черешки с листьями мы тоже удаляем. Нижний срез у черенка делается как всегда, под почкой, а верхний примерно между двумя почками.

Черенки для укоренения тщательно проверьте на наличие заболеваний и повреждений. Если хоть один черенок окажется с пятнышком плесени, болезни, то существует возможность того,что все черенки при хранении испортятся. Поэтому выбрасывайте все подозреваемые черенки.

Далее возьмите газету, желательно большую, обычный полиэтиленовый пакет и воду. Черенки собираем в пучок и аккуратно заворачиваем в газету, чтобы они были закрыты со всех сторон. Некоторые садоводы предпочитают ещё между черенками по всей длине укладывать тонкий слой мха, обычного лесного мха, который хорошо «регулирует» поставку воды к черенкам. Эту лепёшку из газеты и черенков нужно смочить водой, но не переувлажнить. Можно намочить тряпку, слегка отжать и завернуть в неё газетную лепёшку. Можно просто сбрызнуть водой, чтоб вся газета была влажной. Если переувлажнили сильно водой, то дайте воде стечь. Потом вот эту кулебяку кладём в пакет на самый низ в вертикальном положении и остальную часть пакета наматываем на содержимое. Вроде чтобы и не пересыхали черенки от излишка свежего воздуха, и в то же время не герметично закрыто, чтоб не «задохнулись».

Этот свёрток нужно теперь положить в тёмное и прохладное место, с температурой + 18 градусов, примерно. Оставляем свёрток на пару дней. Вообще — то каллус, то есть начало корнеобразования проходит за 3 — 4 недели. Поэтому свёрток раз или дважды в неделю проверяйте. Пересматривайте черенки, некоторые могут начать подгнивать, у некоторых уже на завершающей стадии не образовывается каллус — то такие черенки выбрасывайте. А в основном, если учтены влага и температура, то отбракуете вы не много черенков.

Все черенки по разному и в разное время пускают каллус, молоденькие корешки, но если есть черенки уже с корешками, то их можно уже высаживать в открытый грунт. Ведь мы черенки заготовили ранней весной, когда только обрезали сад, а теперь через 3 — 4 недели земля достаточно прогрелась. Сажаем как обычно, с одной почкой над уровнем земли, всё остальное в землю. Сверху накрываем мини- тепличкой или полиэтиленовой бутылкой. И пусть себе потихоньку развиваются до начала лета. Не забывайте при сильной жаре притенять и поливать черенки. Когда будут активно развиваться листики, то в этот период можно понемножку приучать к большему количеству свежего воздуха, открывая теплички или бутылки на пол часа, на час.

Кстати, размножение роз методом буррито хорошо подходит и для тех сортов роз, которые плохо размножаются черенками!
Еще больше интересных тем в нашей группе В КОНТАКТЕ
Хитрости Жизни http://vk.com/public91514464 ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ

Еще больше интересных тем в нашей группе В КОНТАКТЕ Женский журнал http://vk.com/public93863879 ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ

РАЗМНОЖЕНИЕ РОЗ МЕТОДОМ БУРРИТО — УКОРЕНЕНИЕ ЧЕРЕНКОВ В ГАЗЕТЕ
РАЗМНОЖЕНИЕ РОЗ МЕТОДОМ БУРРИТО — УКОРЕНЕНИЕ ЧЕРЕНКОВ В ГАЗЕТЕ
GoldGold
GoldGold
17.12.2015 11:41
Была такая статья "Миллион алых роз от фирмы НЭСТ М" К сожалению, в интернете её не нашла, у меня только перепечатка и автор не указан, только ннтп " нэст м" Даю выжимки.
" Обработку проводят 3-4 раза за сезон. Первый раз кусты опрыскивают после перезимовки Эпином-Экстра ( 1амп.на 5л воды).
Второй раз обрабатывают ( так понимаю, обрабатывают -значит опрыскивают? Примечание моё) растения Цирконом ( 1 амп. на 10л воды) в стадии появления бутонов
( после первого цветения можно провести ещё одно опрыскивание Цирконом, что стимулирует обильное повторное цветение.)
В дальнейшем обработки препаратами практикуют лишь в случае необходимости: при появлении на растениях тли или мучнистой росы-Цирконом, при неожиданных заморозках - Эпином-Экстра.
Последний раз кусты опрыскивают поздней осенью за неделю до укрытия роз на зиму( Цирконом под корень, Эпином наземную часть.)
GoldGold
GoldGold
17.12.2015 14:27
Посадочные ямы заправлены компостом,сульфатом калия,суперфосфатом и золой.Перед посадкой отмачивались в воде 5-6 часов.Вчера были опрыснуты Эпинчиком.Есть желание сегодня полить Гуми (1 чайная ложка на 5 литров воды - каждой),а потом припудрить золой.Через недельку опрыснуть Цирконом.
Зола хорошее средство, и неплохо, что заправили ямы именно так. Сейчас нужно дать им прижиться и как следует нарастить корни. Потом начнете в конце мая поливать азотом или коровяком или куриным пометом, кустики быстро пойдут в рост, если наросла хорошая корневая система. Сейчас не мучайте их стимуляторами роста, дайте им нарастить корни
GoldGold
GoldGold
17.12.2015 16:36
Думаю надо брать пока есть , для выгонки базальных побегов ( бражка : люцерна + сульфат магния ).
GoldGold
GoldGold
22.02.2016 17:43
Я вспомнила про мамину "Тройчатку" - супер действующее средство для проращивания роз.
Ведь именно это средство использовала моя мама. И у неё с любой чахлой розы, получался отличный черенок с корешками.

РЕЦЕПТ маминой "Тройчатки"!
Берём чайную ложку мёда, две чайные ложки сока алоэ (алоэ - стебель должен хотя бы сутки полежать в холодильнике), берём чайную ложку золы древесных пород. Всё это помещаем в стакан - и наливаем воды ( отстоянной - не из под крана!) чуть больше половины. Ставим туда свои черенки на полдня, чем хуже черенок, тем дольше ему потребуется стимуляция. Время прошло - вынимаем черенки и высаживаем в субстрат - богатую гумусом почву. Не забудьте черенок должен иметь 2-3 живых почки.

Посадили?
Накрываем тем, что у нас под рукой. Это и срезанные бутылки и даже просто прозрачный пакет. Я взяла пакет, потому как горшок был большой. Теперь ставим горшок в тёплое место - я свой поставила на кухонный шкаф. Время от времени приоткрываем пакет, даём подышать свежим воздухом черенкам, только не снимайте полностью пакет. Когда же будет пробуждение черенка? Бывает по разному, всё зависит от температуры. У моих черенков пробуждение началось в конце февраля.
GoldGold
GoldGold
10.03.2016 14:54
полейте землю под как-бы не перезимовавшими розами ТЕПЛОЙ водой со стимулятором или гуматом или мочевиной (1 спичечный коробок на 10л теплой воды), может отойдут. Мне лично мочевина с гуматом нравится и циркон(хотя механизма его действия я не понимаю, но помогает)
GoldGold
GoldGold
10.03.2016 15:20
Весенняя реанимация роз.

"Реанимационный раствор": на 10 литров воды 1 ампулу Циркона + 1 ампулу Цитовита. Пролить розы под корень по оттаевшей, влажной почве. Прошлой весной провен - результат положительный, удалось откачать плохо перезимовавшие розочки.
GoldGold
GoldGold
10.03.2016 15:21
Хорошо помогает реанимировать розы витамин В 12,одна ампула на 200 мл. воды, и янтарная кислота,5 таблеток на 10 литров воды,по 3 литра на куст,обливать побеги и пролить под корень.Можно чередовать,раз в неделю витамин,а через неделю янтарную кислоту.
GoldGold
GoldGold
10.03.2016 15:41
Весна.обработала по листочкам орданом от грибов различных. Он не сожжет ничего, проверенно. Использовала распылитель, кисточкой по листочкам я бы умерла :-). для закалки буду эпином поддерживать.
GoldGold
GoldGold
10.03.2016 15:42
Оставьте все профилактические работы на середину мая (по листве Строби. Фалькон - 1 ч.л. на 10 л воды). Вообще по опыту Строби даже концентрация 10 г на 10 л не портит листву никоим образом. Про "методику с кисточкой" - забудьте!
Цирконом надо опырскивать, но когда листва нормальная уже будет. Я неоднократно писаоа такой рекомендованный "коктейль" - 1 амп. Циркона плюс один колпачок жидкого комплексного удобрения (Гринволд. можно заменить - Поконом, Фертикой жидкой для роз - такое новое появилось в продаже, Бона Форте также отечественное), при отсутствии заменяем это жидкое удобрение одной ампулой Цитовита.
Танечка. извините, что также влезу. но Эпинчик - не к месту! Оставьте его для заморозков-засухи. Не нужен он сейчас. Вот возвратные заморозки придут, а будут кустарники цвести или розы посадили уже с листвой, тогда это все и надо перед и после морозной ночи опрыскать Эпином.
GoldGold
GoldGold
10.03.2016 15:44
Александра Кирилловна, уточните для "особо одаренных"!
Коктейль - 1 ампула циркона + 1 колпачок жидкого удобрения для роз - на какое количество воды????
И делать как внекорневую, по листу, смачивая со всех сторон?
GoldGold
GoldGold
10.03.2016 15:44
На пятилитровую лейку! На упаковке Циркона вроде бы написано, что одна ампула на 5 литров.
GoldGold
GoldGold
10.03.2016 15:46
По инструкции: Циркон 1мл на 10л воды, а вот Эпин 1мл на 5л воды
GoldGold
GoldGold
11.03.2016 17:40
Опрыскивание раствором янтарной кислоты стимулирует у растений рост новых побегов.
Применяется при реанимации всех видов растений.
Дозировка от 0,5 до 1 таблетки на литр воды.
GoldGold
GoldGold
12.03.2016 05:59
Я обычно обильно поливаю цирконом под корень посаженную розу, можно за период раза 2 пролить, потом недели через 2 могу опрыскать эпином, если ничего не происходит в течение месяца, максимум, полутора, то выкапываю розу и выбрасываю, как бы жалко не было, все равно от нее толку не будет.
GoldGold
GoldGold
12.03.2016 06:22
ЭПИН®-ЭКСТРА 0,025г/л 24-эпибрассинолид
"Эпин-Экстра"- регулятор и адаптоген широкого спектра действия, обладает сильным антистрессовым действием, воспроизведенный аналог природного вещества. Препарат фирмы НЭСТ М.

обеспечивает:
- ускоренное прорастание семян
- укоренение рассады и снятие стресса при пикировке и пересадке
- ускорение созревания и увеличение урожайности
- защита растений от заморозков, избыточной влажности и других неблагоприятных условий
- повышение устойчивости к фитофторозу, пероноспорозу, парше, бактериозу и фузариозу и др.
- снижение в растении остаточных количеств пестицидов, тяжелых металлов, радионуклидов, избытка нитратов.

поэтому особенно рекомендован при:
- заморозках,
- избыточной влажности,
- наличии вредителей и фитопатогенов (болезней).
Использование Эпин-Экстра.

1 мл (1 градуированная ампула из полипропилена с возможностью для многоразового применения) Эпин-Экстра на 5 литров воды.
В одной ампуле содержится 40 капель препарата. 0,025мл = 1 кап.
.
Приготовление рабочего раствора:
1 мл Эпина-Экстра растворяют в 5 л воды и тщательно перемешивают. Опрыскивание проводят равномерно смачивая листья. Рабочий раствор используют только в день приготовления.
Опрыскивание производят утром или вечером в сухую безветренную, но не дождливую погоду.
Следует помнить, что д.в. препарата Эпин-Экстра усваивается растением в течении 2-4 суток. Поэтому повторные обработки Эпином-Экстра следует проводить не ранее, чем через неделю.

Предпосевная и предпосадочная обработка:

- Семена овощных культур замачивают на 2-4 часа в растворе Эпина-Экстра 1-2 капли +2 капли питательного раствора Цитовит на 100 мл воды .


- Клубни картофеля обрабатывают перед посадкой в грунт Эпином-Экстра 1 мл+1,5 мл (одна ампула) питательного раствора Цитовит на 250 мл воды.

- Снятие стресса на всех культурах в (том числе саженцы) при посадке и пересадке в грунт - опрыскать перед посадкой растение раствором из расчета: 1 мл Эпин-Экстра + 4,5-5 мл питательного раствора Цитовит на 5 л воды .

Опрыскивание вегетирующих растений.
- Рассада - опрыснуть раствором Эпин-Экстра 4 капли +15 капель питательного раствора Цитовит на 0,5 л воды в фазе 2-3 настоящих листьев за сутки до пересадки.
От перерастания рассады: - опрыснуть питательным раствором Феровит 40 капель на 1 л воды.

- Овощи - при возвратных заморозках в фазе бутонизации опрыскать за 1 сутки перед заморозками и после окончания Эпином-Экстра 1 мл + 4,5-5 мл Цитовита на 5 л воды.

- Плодово-ягодные - при возвратных заморозках в фазе бутонизации опрыскать за 1 сутки перед заморозками и после окончания Эпином-Экстра 1 мл + 4,5-5 мл Цитовита на 5 л воды.

- Земляника(клубника) - после схода снега - обработка Эпином-Экстра 1 мл на 5 л воды.
- при возвратных заморозках в фазе бутонизации опрыскать за 1 сутки перед заморозками и после окончания Эпином-Экстра 1 мл + 5 мл питательным раствором Цитовит на 5 л воды.

- Виноград- опрыскивают ранней весной при распускании почек Эпином-Экстра + 4,5-5 мл питательного раствора Цитовит на 5 л воды.

При стрессовых условиях выращивания (недостаток света, заморозки, начало болезней, и т.д.) опрыскивание проводят каждые 7-10 дней чередуя (Эпин-Экстра 1 мл + питательный раствор Феровит 4,5-5 мл) на 5 л воды или (Эпин-Экстра + питательный раствор Цитовит 4,5-5 мл) до полного восстановления растений.
Препарат не опасен для человека, теплокровных животных, рыб, пчел и других полезных насекомых. Не загрязняет окружающей среды.

Характеристики
Срок годности 3 года
Производитель ННПП
GoldGold
GoldGold
12.03.2016 06:25
ЦИРКОН® 0,1г/л гидроксикоричных кислот
Циркон - мощный индуктор болезнеустойчивости (иммуномодулятор), корнеобразователь, обладает фунгицидным действием, обеспечивает защиту растений от засухи. Индуктор цветения и плодообразования. Нормализует обмен веществ растений. Изготавливается из природного сырья - эхинацеи пурпурной. Препарат фирмы НЭСТ М

-препарат полифункциональный
-принцип действия: не стимуляция, а индукция внутренних механизмов защиты самого растения и непосредственное действие на сам фитопатоген.


Действие Циркона

- при замачивании семян в 2,5 раза увеличивает проникновение воды через оболочку, активирует энергию прорастания и всхожесть, в том числе и некондиционных семян, активизирует ростовые процессы и увеличивает биомассу растений, повышает урожайность, выход товарной продукции.
- активизирует образование корней (увеличивает их объем до 300%). Позволяет эффективно укоренять черенки (ускоряет появления каллуса и корней ).

- является индуктором цветения - ускоряет цветение и способствует плодообразованию, сохранению завязей у овощных (перец, баклажан, томат, огурец, кабачок, тыква, дыня и т.д.) и плодово-ягодных культур (косточковые, семечковые, ягодные кустарники).
- эффективен против осыпания завязей у плодово-ягодных культур (особенно у косточковых) и овощных (особенно у перца и баклажана).

- при пересадке: уменьшает транспирацию, повышает всасывание воды и питательных веществ, повышает эффективность фотосинтеза, обеспечивает хорошую приживаемость и рост пересаженных растений. В условиях засухи оказывает адаптогенное действие. Возрастает фотосинтетический потенциал, увеличивается листовая поверхность и общая биомасса.

- обладает фунгицидными и отчасти противовирусными свойствами, к препарату нет привыкания. Снижает зараженность мучнистой росой, пероноспорозом, фитофторозом, корневыми гнилями и др. на 20-60%.
Использование Циркона

1 мл (1 градуированная ампула из полипропилена с возможностью для многоразового применения) Циркона на 10 литров воды.

В 1мл содержится 40 капель препарата. 0,025мл = 1 кап.
Приготовление рабочего раствора:
1 мл Циркон растворяют в 10 л воды и тщательно перемешивают. Опрыскивание проводят равномерно смачивая листья. Рабочий раствор использовать в день приготовления.
Опрыскивание производить утром или вечером в сухую безветренную, но не дождливую погоду.
Следует помнить, что д.в. препарата Циркон усваивается растением всего за 16-18 часов.

Предпосевная и предпосадочная обработка.

- Семена овощных культур- замачивают в растворе Циркона (1 капля на 100 мл воды) 2-4 часа при комнатной температуре.
- Картофель- перед посадкой в грунт замачивают клубни в растворе Циркон 1 мл + 7-10 мл питательного раствора Цитовит на 10 л воды .

- Черенки перед посадкой замачивают в растворе Циркона (1 мл на 10 л воды) 10-16 часов.

Опрыскивание вегетирующих растений

-Рассада - грибные заболевания рассады (черная ножка и др.) - пролить землю раствором Циркона под корень (4 капли на 100 мл воды) и опрыснуть листья (1 капля на 100 мл воды). От перерастания рассады: - опрыснуть питательным раствором Феровит 15-20 капель на 1 л воды

- Для овощных культур- опрыскивание Цирконом 1 мл + 7-10 мл питательного раствора Цитовит на 10 л воды проводят в фазу всходов, бутонизации, цветения до образования плодов.

- Земляника( клубника) - фаза бутонизации, цветение - обработка Циркон 1 мл + 7-10 мл питательного раствора Цитовита на 10 л воды
- под зиму - обработка Цирконом 1 мл на 20 л воды.

- Картофель- опрыскивание растений проводят в фазе полных всходов и в начале бутонизации.
Обработка Цирконом (1 мл на 10 л воды ) при сухой, жаркой погоде повышает урожай картофеля на 68%.

- Для плодово-ягодных культур- опрыскивание проводят в фазе бутонизации и через неделю повторно Цирконом 1 мл + 7-10 мл питательного раствора Цитовит на 10 л воды.
-Черенкование- замачивание черенков для укоренения в растворе Циркон 1 мл + 7-10 мл Цитовита на 10 л воды на 16-24 часа.
- При солнечных ожогах (пожелтение) хвойных - (ель, сосна, туя, пихта, лиственница, кедр, тис, можжевельник), он защищает хвойные от ультрафиолетовых лучей - 1 мл Циркона + 10-15 мл питательного раствора Феровит на 10 л воды. Проводить обработку один раз в 10-14 дней в течении всего летнего периода.

- Реанимация растений Циркон 1 мл + 7-10 мл питательного раствора Цитовита на 10 л воды.


Защита от вирусных, бактериальных и грибных заболеваний - Циркон 1 мл + 7-10 мл питательного раствора Цитовит на 10 л воды на всех культурах.
Препарат не опасен для человека, теплокровных животных, рыб, пчел и других полезных насекомых. Не загрязняет окружающей среды.
Характеристики
Срок годности 3 года
Производитель ННПП Нэст-М
GoldGold
GoldGold
12.03.2016 06:28
ДОМОЦВЕТ® 0,05г/л гидроксикоричных кислот
Домоцвет- регулятор роста повышающий декоративность однолетних, многолетних, комнатных цветочных культур и крупных многолетних цветочно-декоративных кустарников ( сирень, жасмин, рододендрон, гортензия, миндаль, лапчатка и др.) открытого и защищенного грунта.
Содержит специально подобранные компоненты, позволяющие цветочным и декоративным культурам максимально адаптироваться к различным почвенным и погодным условиям. Индуцирует повышенную сопротивляемость к фитопатогенам (особенно корневым гнилям), вредителям, неблагоприятным условиям выращивания. Восстанавливает поврежденные растения после перенесенных стрессов (посадка, пересадка, хранение, длительная транспортировка, не оптимальная освещенность и температура, обработка пестицидами и др).
Возрождает ослабленные, омолаживает старые растения, за счет стимуляции побегообразования и интенсивного корнеобразования. Способствует росту здоровых корней, значительно увеличивает длину и число корневых волосков. Вызывает раннее, обильное и продолжительное цветение.
Интенсивное окрашивание листьев и насыщенную окраску цветов за счет усиления синтеза хлорофилла и других пигментов. Препятствует распаду хлорофилла, замедляя процесс пожелтения листьев.
Для максимального эффекта рекомендуем применять Домоцвет совместно с питательными растворами Цитовитом или Феровитом.
Период применения - круглогодично.
1 мл (1 ампула из п/п, градуированная для многоразового использования) на 10 литров воды.

1 ампула - 1 мл или примерно 35-40 капель.
Опрыскивание производят утром или вечером в сухую безветренную, но не дождливую погоду.
Обработка Домоцветом способствует увеличению количества боковых побегов, новых листьев и соцветий, ускоряет на 5-7 дней переход к цветению. Обработанные растения отличаются более крупными и яркими цветками за счет усиления синтеза антоцианов и флавоноидов, увеличивается в целом выход элитной продукции. В условиях повышенной температуры воздуха и недостаточном поливе задерживает опадение листьев, регулирует открытие и закрытие устьиц, снижает поражение краевым некрозом. Опрыскивание в день посадки и через 4 дня после, улучшает приживаемость и ускоряет на 1-2 недели переход к цветению. Дополнительные 1-2 обработки с интервалом 10 дней увеличивают в 3 раза количество образующихся соцветий. Домоцвет 4 капли на 1 л воды используют 1 раз в неделю для полива почвы с целью обеззараживания почвенных грунтов и против корневых гнилей.
При симптомах «железного голодания» (хлороза) опрыснуть Домоцветом 4 капли + питательный раствор Феровит 20 капель на 1 л воды. В результате у растений активизируется фотосинтез и дыхание, стабилизируется цветение, повышается сопротивляемость растений к инфекциям и повреждениям вредителями.
Обработка растений перед делением корневища и сразу после посадки отделенных побегов, улучшают их приживаемость. Повторная обработка чрез 10 дней стимулирует образование корневых волосков, цветоносных побегов, увеличивает размеры не только цветков, но и ширину, длину листовых пластинок.
Накануне длительной транспортировки, пересадки контейнерных растений и растений с открытой корневой системой рекомендуем опрыснуть Домоцветом (1 мл/5 л воды). Это предотвратит стресс для растений за счет воздействия на обменные процессы, в частности, саморегуляцию интенсивности дыхания и фотосинтеза.
Таблица
Культура
Цель применения
Фазы применения
Нормы расходы
Цветочно-декоративные культуры.
Замачивание семян перед высадкой в грунт на 4-6 часов.
Замачивание перед высадкой в грунт корневищ, клубней и луковиц.

Повышение приживаемости рассады.
Активизация ростовых процессов, увеличение количества боковых побегов, новых листьев и соцветий, ускорение и продление цветения, повышение устойчивости к бактериальным и грибным болезням.
Черенкование. Ускорение появления каллуса и корней.
Повышение всхожести, ускорение прорастания.
Повышение всхожести, усиление ростовых процессов.
4 капли / 1л воды.
Опрыскивание за сутки до высадки в грунт.
4 капли / 1 л воды.
Опрыскивание в течении вегетационного периода с интервалом 7-10 дней.
Чередование:
Домоцвет 1 мл в смеси с питательными растворами Цитовит 5 мл или Феровит 5 мл/10 л воды
Замачивание черенков на 24 часа.
1 мл (ампула) / 2-3 л воды.

Комнатные и оранжерейные растения.

Ускорение роста растений, стимуляция развития боковых побегов, новых листьев, корневой системы. Увеличение количества и размера цветков, продление сроков цветения. Улучшение декоративных качеств. Повышение устойчивости к бактериальным и грибным болезням
Укоренение зеленых черенков (листьев и стеблей).
Опрыскивание с интервалом 7-10 дней. При плохом развитии растений с интервалом 5-7 дней.
Чередование:
Домоцвет 4 капли в смеси с питательными растворами Цитовит 20 капель или Феровит 20 капель / 1 л воды.
Выдерживание листьев и стеблей в растворе в течении 4-6 часов.
4-8 капель / 1 л воды.





Характеристики
Срок годности 3 года
Производитель ННПП Нэст-М
GoldGold
GoldGold
12.03.2016 06:30
ЭкоФус – уникальное органо-минеральное удобрение на основе водоросли – фукуса пузырчатого из акватории Белого моря.
100% натуральный продукт, содержит более 40 микроэлементов, в т.ч. йод, селен и кремний, а также белки, аминокислоты, углеводы, витамины, клетчатка, органические кислоты, ферменты, каротиноиды, природные антибиотики . Удобрение содержит физиологически активные вещества, обладающие иммуностимулирующими, антивирусными, антибактериальными и фунгицидными действиями. ЭкоФус обеспечит растения всем необходимым для хорошего роста и развития. Повысит плодородие почвы, обогатив её микроэлементами и ценнейшими органическими веществами, улучшит структуру, влагоудерживающую способность и воздухопроницаемость.
Используется для корневых и листовых подкормок в течении всего вегетационного периода на всех культурах.
В состав ЭкоФуса входят:
Макроэлементы: общий азот - 1,8 %, общий фосфор - 1,0%, общий калий - 2,0%.
Микроэлементы: железо - 1,8 г/л, магний - 0,5 г/л, марганец - 1,2 г/л, медь - 0,3 г/л, бор - 0,4 г/л, цинк - 0,3 г/л, кальций - 0,25 г/л, молибден- 0,2 г/л, кобальт - 0,1 г/л.
В личных подсобных хозяйствах: подкормку растений рекомендовано проводить путем полива (традиционный полив, капельный полив, орошение и пр.) или опрыскивания с использованием всех видов и систем полива или опрыскивания – лейки, опрыскиватели, пульверизаторы и др. ручной инвентарь.
Для приготовления рабочего раствора агрохимиката в лейку (бачок опрыскивателя и т.п.) наливают воду примерно на 2/3 объема, добавляют необходимое количество удобрения, доливают воду до расчетного объема, раствор перемешивают и проводят подкормки.
Наиболее эффективным является сочетание опрыскивания и поливов, особенно в ранние фазы развития растений. Накануне проведения подкормки растения рекомендуется полить водой.
Не рекомендуется проводить некорневые подкормки в жаркую солнечную погоду.
Тройной эффект: питает, защищает, очищает все растения! Водорослевый концентрат. Содержит более 40 микроэлементов ( в т.ч. йод, селен, кремний), витамины, аминокислоты, фитогормоны и другие биологически активные вещества, включая уникальные альгиновые (водорослевые) кислоты, убирающие любую «экологическую грязь» из растений. Позволяет получать экологически чистую и очень полезную для здоровья продукцию.
Рекомендации по применению
Культура
Доза применения препарата
Время, особенности применения
Для СХП
Зерновые, технические, бобовые, овощные, кормовые, картофель, бахчевые и др. культуры
1,5-3 л/га
Расход рабочего раствора 300-400 л/га
Некорневые и корневые подкормки растений 4-5 раз в течение вегетации с интервалом 15-20 дней
Плодово-ягодные, цветочно-декоративные культуры
1,5-3 л/га
Расход рабочего раствора
800-1000 л/га
Некорневые и корневые подкормки растений 4-5 раз с интервалом 15-20 дней
Для ЛПХ
Картофель, овощные культуры открытого грунта, виноград, плодово-ягодные, цветочно-декоративные, хвойные культуры, газонные травы ( в т.ч. рассада)
50мл/10л воды*
Некорневые (опрыскивание) и корневые подкормки растений с интервалом 15-20 дней
Овощные культуры защищенного грунта
25 мл/10 л воды
Некорневые (опрыскивание) и корневые подкормки растений с интервалом 10-15 дней
Все растения в стрессовом состоянии
30-50 мл/10л воды
Некорневые (опрыскивание) и корневые подкормки с интервалом 7-10 дней до выздоровления. При корневых гнилях сочетать опрыскивания с поливом под корень
* В крышке 10 мл, в чайной ложке около 5 мл
Способ применения: применять в виде водного раствора поливом или опрыскиванием до равномерного увлажнения земляного кома или поверхности листьев, бутонов, цветов.
Рекомендации производителя: Осеннее внесение (50 мл/10 л) под многолетние культуры значительно повышает их зимостойкость и способствует быстрому развитию весной. Для холодоустойчивости и при возвратных заморозках обработать (за 48 часов до заморозков и каждые 7-10 дн. в опасный период).
Для засухоустойчивости обработки проводить с Цирконом. При корневых гнилях обработку Для засухоустойчивости обработки проводить с Цирконом. При корневых гнилях обработку ЭкоФусом 50 мл на 10 л воды сочетать с опрыскиванием Силиплантом 20-30 мл на 10 л воды.
Характеристики
Срок годности 3 года
Производитель ННПП Нэст-М
Фасовка 500 мл
Вес 600 г
GoldGold
GoldGold
06.04.2016 08:54
Схема обработок роз от болезней и вредителей


розы сад замок руины

Схема обработок роз от болезней и вредителей.
Написано много в сети на эту тему, я напишу исходя из своего практического опыта, о том, что действительно даёт результат и проверено мной на практике. Не хотелось бы пугать чувствительные натуры, но необходимость применять химию всё же существует. Основной подход в защите роз от болезней- это профилактика! Не нужно ждать, пока половина листьев осыпется, обработки надо проводить по графику. Удобно не полагаться на память, а иметь тетрадь для записей.
Начнём с подбора химикатов, соберём аптечку розовода. В работе понадобятся несколько групп препаратов.
1.Средства от чёрной пятнистости и мучнистой росы на розах. (они действуют также и от других, менее вредоносных болезней)
Фалькон, Тилт (или другие препараты, содержащие пропиконазол, например Супер-Альто).
(как минимум- фалькон)
2. Средства от ложной мучнистой росы.
Ревус, Профит-голд, Танос, Ридомил-голд, Превикур.
(как минимум- одно из них, лучше- два)
3. Средства от насекомых (инсектициды).
Актара, Инта- Вир, Искра и т.д.
(как минимум- Актара)
4. Средства от паутинного клеща (в том случае, если он Вам докучает).
Вертимек,Фитоверм, Аполло, Санмайт.
(минимум- Вертимек, лучше два или три , если клещ сильно вредит)
5. Смачиватель.
Сильвет- Голд (0.5мл на опрыскиватель), или полграмма жидкого мыла на опрыскиватель (не обязательно, но желательно).
Все эти средства можно смешивать, проверено практикой, поэтому мы не будем обрабатывать розы от каждой болезни отдельно, а будем делать универсальную смесь от всего сразу. Это позволит уменьшить число обработок. Жидкие препараты применяем в концентрации 1 мл/литр (Тилт- 0.6 мл), отмеряем шприцом (уточняем дозировку по инструкции на препарат). Сыпучие препараты отмериваем согласно инструкции. Смачиватель добавлять желательно.
Средства из 1 и 2 групп применяем при каждой обработке, остальные- при необходимости.
Теперь по поводу количества обработок за сезон. Максимальная частота обработок, которая обеспечит почти стопроцентную гарантию защиты в любых условиях- один раз в 10- 12 дней, начиная с середины мая и до конца сентября (примерно так обрабатывают яблоки, между прочим...), с чередованием средств в пределах группы (например, один раз Фалькон и Профит- Голд, второй- Тилт и Ревус и т. д.). В подавляющем большинстве случаев так часто опрыскивать розы нет надобности.

Минимальная частота обработок- три раза за сезон смесью средств из 1 и 2 групп, плюс, при необходимости добавляется 3 и 4 группа. (Например, в середине мая- Фалькон+ Профит- Голд+ Актара, то же- в конце июня, и ещё раз в конце июля Тилт+ Ревус+ актара). Обычно этого достаточно. А вообще
периодичность обработок нужно подбирать индивидуально.
Насекомые сильно активны в мае- июне, поэтому в первые обработки обязательно добавляем инсектициды в наш коктейль. В стадии выдвижения бутонов обязательно добавляется Актара против нисходящего розанного пилильщика.
Если каждый год у Вас сильно вредит паутинный клещ, то в первую обработку в смесь добавляем Аполло + Вертимек, через неделю ещё раз отдельно Вертимек или Санмайт, потом через три недели Вертимек. Далее- по мере надобности Вертимек или Фитоверм.

Минимальный набор обработок:
1. Середина мая примерно (появление первых листьев на розах). Смесь средств из 1, 2, 3 групп.
(между первой и второй обработкой следим за появлением насекомых, при необходимости используем средства 3 группы)
2. Середина июня примерно, ориентируемся на выдвижение бутонов.
Смесь средств из 1, 2, 3 групп.
3. Середина- конец июля. Смесь средств 1, 2 групп, 3- добавляем по необходимости.
Средства из одной группы желательно чередовать, чтобы не вызывать привыкания. Препараты от паутинного клеща (4 группа) добавляем в смесь при необходимости.
Во время обработок учитываем погодные условия, перед дождём не опрыскиваем, чтобы не смыло препараты. Если прогноз обещает длительный период похолодания и дождей, неплохо обработку провести накануне.
Исходя из состояния посадок роз на своём участке каждый должен выработать для себя индивидуальную схему обработок. Скорее всего достаточно будет минимального количества обработок, если в конце сезона окажется, что этого мало, на следующий год можно добавить ещё одну обработку, лучше в первой половине сезона. Схема не догма, а основа для правильного подхода к обработкам, если внезапно возникнет проблема с болезнями и вредителями, нужно оперативно применить подходящий препарат. Всё придёт с опытом. Не забываем применять индивидуальные средства защиты, соблюдаем технику безопасности!
GoldGold
GoldGold
08.04.2016 02:31
Передержка роз в холодильнике и высадка в грунт
Бывают случаи, когда единственным местом хранения саженцев является холодильник. Одним из условий такого хранения является тот факт, что саженцы должны быть «спящими», а не проросшими. Саженцы необходимо завернуть во влажную газету, или ткань, завернуть в целлофановый пакет и убрать в холодильник. Максимальный срок передержки саженцев в холодильнике 2-3 недели. Оптимальная температура передержки от +1 до +3 градусов. Во многих холодильниках температура составляет +5 градусов, для розы это многовато, в таком холодильнике саженец начнёт потихоньку отращивать корни и выпускать белые побеги. В принципе, ничего страшного в этом для розы нет, в последствие на свету она позеленеет.
Когда же можно высадить розу из холодильника в сад на постоянное место? Высаживать нужно тогда, когда сойдёт снег и земля оттает настолько, насколько в длину составляет земляной ком саженца. Если земля под снегом весной не проморожена, особенно в укрытых на зиму лутрасилом посадках, саженцы можно высаживать на участке уже в середине марта (на Юге мы высаживаем в конце февраля). Не бойтесь высаживать розы рано в грунт, чем раньше высадите розу в сад, тем лучше для неё.
После посадки накройте каждый кустик лутрасилом в два слоя, по краям присыпьте его землёй, получится как бы небольшая тепличка. Лутрасил сохранит розы от возвратных морозов. У себя в питомнике, по такому же принципу, мы накрываем розы не лутрасилом, а газетами. Газеты не снимаем до тех пор, пока не установится теплая погода. Делаем так и при ранних посадках и при поздних.
При таком раскладе роза как бы просыпается уже на новом месте, начинает сразу привыкать к новым условиям, в которые попала, и практически не отстаёт в развитии от тех роз, которые зимовали рядом. Нужно учесть, что для ранней посадки ямы для роз должны быть подготовлены с осени, или на клумбе имеются свободные места. Если же мест нет и надо копать новые ямы, в таком случае, сроки посадки отодвигаются как минимум на 2 недели, пока земля полностью не оттает и не просохнет, чтобы можно было приготовить посадочную яму. Также в марте можно временно прикопать саженцы в старый розарий, в котором уже зимуют розы, под лутрасил (газету), с последующей пересадкой в апреле-мае на постоянное место, если постоянное место для нее ещё не готово.
Передержка роз на балконе (не высаживая в горшки)
Для хранения саженцев прекрасно подойдет не отапливаемый балкон (лоджия). Хранить саженцы на балконе (лоджии) можно весь февраль и март при условии, что уличная температура не будет опускаться ниже -17 -20 градусов.
Возьмите большую, прочную картонную коробку (можно воспользоваться почтовой, если она не повреждена). Для теплоизоляции утеплите коробку пенопластом, проложив его между стенками коробки. Чтобы избежать выхолаживания саженцев от бетонного пола, пенопласт положите и на дно коробки. Вместо пенопласта можно постелить в коробку старое ненужное одеяло, пальто. Когда коробка будет готова, сложите в нее саженцы, предварительно освободив от какой бы то ни было упаковки. Все саженцы, лежащие в коробке, пересыпьте землёй (земли потребуется довольно большое количество, лучше магазинной), пролейте (не сильно). Обязательное условие - коробка ставится не к окну, а впритык к тёплой стенке квартиры. Для сохранения тепла можно накрыть коробку старым одеялом или шубой. Даже если температура на улице будет составлять -15 градусов, температура в коробке будет около -2-3 градуса, что оптимально для хранения спящих роз. Не страшно, если земля в коробке немного промёрзнет. Если Вы боитесь, что заморозите свои розы, в сильные морозы пару раз в день, или вечером, можно открывать дверь балкона и пускать туда тёплый воздух из квартиры, днём же балкон сам будет нагреваться за счёт ранневесеннего солнца. Такой способ хранения очень хорош для спящих саженцев, проросшие саженцы с ростками больше 1,5 см хранить так нельзя.
Заставить саженцы «заснуть» снова уже невозможно, можно только притормозить их развитие. Если ростки сильно проросли и вытянулись, их не стоит жалеть и надо выломать. При этом ростки, не достигшие 3 см, можно оставить. Такие саженцы еще можно на некоторое время положить в холодильник, чтобы дотянуть до окончания сильных морозов и в марте высадить их в горшки.
P.S. В питомнике, мы упаковываем саженцы в торф+опилки+ гидрогель. После получения нашей посылки, корни можно не распаковывать, а лишь увлажнить (опустить на несколько секунд в ведро с водой и вынуть, лишняя вода стечет) и затем просто сложить в коробку. Если температура на улице не опускается ниже -7 градусов, коробку сверху не утепляйте (за исключением случаев, когда балкон не застеклен).

Посадка саженцев роз в горшки
(с последующим их содержанием на закрытом балконе)
Этот способ достаточно хорош: у саженцев раньше начинается вегетация и к моменту высадки в сад это уже практически цветущие, или набравшие бутоны кусты роз. Конечно, надо понимать, что высаживать розы в горшки и отправлять саженцы на открытый балкон в начале марта нельзя, но на застеклённом балконе ничего плохого с ними не случится. Многие розоводы предпочитают высаживать купленные саженцы в 5-литровые ёмкости. На наш взгляд, это не самый лучший вариант, так как корни саженцев не успевают до высадки на постоянное место оплести такой объем земли и часто, при пересадке из 5-литровых емкостей земляной ком разваливается, что неизбежно скажется на самочувствии розы. Лучше высадить саженцы в 2-литровые узкие и длинные пластиковые горшки (ширина-10-12 см, высота 20 см.). Если такой глубины недостаточно чтобы полностью вместить корень в горшок, корень можно немного подрезать, но не скручивать. Так же не страшно, если прививка будет возвышаться над уровнем горшка на несколько сантиметров. Такие подрощенные саженцы можно высаживать на постоянное место, когда минует угроза сильных заморозков (слабые розам не страшны). К этому времени у крепкого, здорового саженца отросшие молодые корни оплетают весь земляной ком в горшке и розу легко можно пересадить на постоянное место, не травмируя корневую систему. Обычно такой перевалки роза даже не замечает и продолжает расти, как ни в чём не бывало. Преимущество передержки роз в горшках и содержания их на балконе ещё и в том, что в момент посадочного сезона вам не нужно торопиться с посадкой, а можно планомерно, в течение апреля-мая готовить посадочные ямы и постепенно сажать в них эти подрощенные растения.
Недостаток балконной передержки в том, что эти розы сильно подвержены появлению паутинного клеща, который потом, после перевозки в сад, может распространиться на все розы. Чтобы этого не произошло, находящиеся на балконе розы необходимо каждый день опрыскивать водой из пульверизатора, а при перевозке на дачу обязательно профилактически обработать саженцы средством против клеща (обязательно акарицидами, акрексом, изофеном, фитовермом), обычные инсектициды не действуют на клеща. Развитие комнатных клещей сдерживает опрыскивание холодной водой раз-два в день по поверхности и с обратной стороны листа.
Обратите внимание, что для передержки саженцев не годятся балконы с северной стороны дома, на которые вообще не попадает солнце. Кроме того, для безболезненной пересадки розы в сад надо постепенно приучать её к солнечным лучам, начиная с апреля ненадолго открывая на балконе окна. Когда прекращаются ночные заморозки, саженец вообще лучше держать на открытом балконе.
Категорически не рекомендуется высаживать розы в горшки и держать их на подоконнике в отапливаемой квартире, это самый худший способ передержки. Чтобы укорениться, розе необходим «холодный старт», ее корни хорошо отрастают при температуре от +10 до +15 градусов. Кроме того, роза - уличное растение и ей необходимы холодные ночи и высокая влажность. При высокой комнатной температуре и сильной сухости воздуха начинают активно отрастать «вершки», а корешки при такой температуре не успевают за их ростом и роза сама себя съедает. Необходимые условия в квартире для правильного холодного старта розы создать практически невозможно, поэтому высадка на окно обычно всегда заканчивается плачевно для саженца. Если его и удаётся каким-то чудом сохранить до высадки в сад, то потом при пересадке в естественные условия он всё равно гибнет или влачит чахлое существование.
О саженцах роз в пакете

Если купленный саженец находится в пакете, то при посадке нужно обязательно его развернуть и осмотреть корни. Часто бывает, что в пакете корни не просто сложены вдвое (корешками вверх), но ещё и закручены вокруг основного корня. Корень надо подрезать, все гнилые (чёрные или коричневые на срез) обязательно удалить. Здоровые корни на срезе должны быть кремового цвета. Эти же рекомендации относятся и к саженцам, которые высаживаются сразу в сад под укрытие.

Передержка роз посредством прикопа в снег
Этот способ передержки считаем самым простым, к тому же он является наилучшим для тех, кто живет в частном доме. Для этой передержки годятся как спящие саженцы, так уже и проросшие (но у сильно проросших необходимо выломать длинные ростки). Саженцы складываем в картонную коробку (для лучшей сохранности их можно пересыпать покупным торфом). На участке возле дома (дачном участке) выбирается самый тёмный угол, тот, где дольше всего залёживается снег (обычно это с северной стороны дома или садовых построек). Главное - помнить, что в этом месте весной не бывает застоя воды и не образуются лужи. Нужно раскопать в снегу яму, поставить в неё коробку, накрыть сверху лутрасилом (мешковиной) и засыпать, насколько возможно, снегом - должно получиться нечто вроде большого сугроба. Чтобы ещё на неделю задержать стаивание снега в этом месте, можно сверху накидать елового или соснового лапника. При таком способе уже никакой внезапно нагрянувший, даже 30-градусный мороз саженцам не страшен, температура под таким сугробом всё равно будет около 0 градусов. В апреле вы увидите свои розы в таком же виде, в каком «заложили их на хранение». Одновременно с закапыванием роз в сугроб желательно освободить от снега то место, куда предполагаете их сажать: тогда земля быстрее оттает и просохнет, что позволит ускорить посадку. Некоторые розоводы советуют ставить коробку не на землю, а закапывать в яму. Мне такой способ нравится меньше, так как яма весной может наполниться талой водой, и саженцы будут лежать в сырости.
P.S. Если снег сошел, можно саженцы сложить в холодном помещении, или в саду у дома с теневой стороны, накрыть мешковиной (корни саженцев при этом должны быть также пересыпаны торфом, или же, если речь идет о саженцах нашего питомника, можно от упаковки их не освобождать). От дождя укрывать целлофаном саженцы не надо. Если ещё сильные морозы у вас ожидаются, то сверху можно картоном утеплить.


Рекомендации по посадке роз осенью и хранению саженцев в прикопе
Перед тем как высаживать саженцы, замочите корни часов на 10-12 в воде, можно в корневине, предварительно подрезав немного корешки. Веточки укорачивать не обязательно. Будете сажать, корни расправьте вниз. Мы обычно выкапываем лунку, заправляем компостом или перегноем, ставим саженец, засыпаем землёй так, чтобы не было пустот между корнями, потом проливаем хорошо. Но и в грязь можно. Очень много рекомендаций в интернете о расположении места окулировки роз при посадке. В большинстве случаев, пишут заглубить место прививки на 2-5 см. По нашим наблюдениям такие розы развиваются хуже, с места окулировки нет новых побегов. Мы высаживаем розы расположив место окулировки на уровне почвы и даже самые чахлые розочки и с одним стеблем в следующем году превращаются в хорошие кусты. Смотрите по погоде, когда будет холодно и можно в саду копаться, окучивайте их повыше. Розы надо как можно позже укрывать и как можно раньше весной открыть. Розы больше не вымерзают, а выпревают, сильное укрытие им не на пользу.
Многие розоводы боятся высаживать в зиму, поэтому стараются сохранить саженцы до весны в прикопе. Для прикопа надо найти немного возвышенное место, чтобы там не стояли грунтовые воды. Выкопайте там ямку глубиной 70-80 см и шириной 50 на 50. В эту ямку надо выставить розы под небольшим наклоном. К одной стенке прикладываете штук 5 и засыпаете землёй до самого верха, затем ещё пять штук, опять присыпаете землёй и так все остальные. Надо так уложить саженцы, чтобы между корнями не было пустот, потом полить их и пусть так стоят до наступления холодов, а после первых морозов (-3 -5 гр.) сверху накрыть или шифером, или ненужными досками и засыпать листвой. Розы должны быть в земле полностью, только кончики по 3-5 см. снаружи. От этих кончиков до верхнего укрытия надо чтобы было воздушное пространство 20-30- см. В прикоп надо закладывать, когда уже холодно, чтобы розы не проросли.

Катерия
Проверка категорий
Проверка
Еще проверка


Главная страница
Каталог на осень 2016
Как сделать заказ
Наши контакты
Фото
Статьи
Форум
Обмен ссылками

FacebookTwitterEmailPrintCompact
3
Корзина заказа

Корзина пуста
Новости

06.04.2016

Уважаемые розоводы!
После открытия каталога на Осень 2016 года, мы получили от Вас более 700 писем. Заверяем Вас, что на все письма будут даны ответы в течение трех дней.

С уважением к вам, коллектив Питомника


30.10.2015
"О Штамбовых розах"
Уважаемые розоводы!
На нашем сайте, для ознакомления с ассортиментом, открыта категория "Штамбовые розы". Заказать штамбовую розу, а также узнать высоту и стоимость штамба, возможно будет с 01 июля 2016 года.
26.10.2015
О "новинках"




Предыдущие новости
Есть в наличии!

Спирит оф Фридом
Апельсин и лимон
Дип Импрешн
Индиан Раффлз
Вивиан
Ротер Корсар
Абрахам Дэрби
Симпати
Рио Самба
Аустриана
Инглиш Гардн
Вайлдив
Антик 89
Полька
Эглантин
Робуста
Роткэппхен
Тулуз Лотрек
Бенджамин Бриттен
Маритим




Рейтинг@Mail.ru
© все права защищены 2011-2013 г. Full version.
GoldGold
GoldGold
09.04.2016 06:52
Татьяна Евгеньевна, я действительно открываю поздно, как кажется, на самом деле абсолютно нормальное время. Я же на севере области, до Финляндии км 50, а дом города 100. У нас весной очень большие различия в погоде. У меня мокрый пониженный участок, но "раскрытый к югу", розы растут в южной и юго-западной проекции, поэтому земля оттаивает рано. Но тем не менее, никакого движения роста я не вижу до конца апреля. Иногда бывает неравномерное состояние при раскрытии - некоторые уже с листочками, а некоторые здесь же что-то думают.
Никаких особых мудростей с обработками я не делаю. Смотря по состоянию - при обрезке использую медный купорос в концентрации ниже положенного (менее 1%, примерно 0,8-0,7,т.е. 80 г на 10 л). Почему снижаю концентрацию - так получилось в первый раз (был открытый пакетик, из которого была отсыпана стол.ложка), и мне понравилось, что можно смело опрыскивать все розы, независимо есть листочки или нет. Купорос использую чисто по привычке и для дезинфекции срезов, а также мою им рукой в перчатке заплесневевшие побеги некоторых сортов (я писала про патологическую склонность Омаж Барбара к этой белой паутине). Все, на время с химией покончено. Поскольку я здесь же занимаюсь посадками новых в свободные места, то в эти же три-четыре дня (обычно это последние дни апреля или первые майские) все розы получают и горсть минеральных удобрений комплексных (раньше я покупала дорогое немецкое в гранулах ГринВолд, а с прошлого года перешла на обычную Фертику Весна-Лето, отличий нет), и главное - по некоторому щедрому количеству конских яблок из мешков. Конский навоз обычно немного зарыхляю в землю, но иногда за недостатком времени оставляю как мульчу. Это зависит от его состояния, насколько свежий или наоборот уже выветрелый.
На вторые майские приходится последняя порция роз - плетистые, которые я обрезаю, поднимаю и тогда снимаю лутрасил.
Числа 11-15 мая я делаю полив всех роз с помощью бочечного насоса кальциевой селитрой, полпакета 0,5 (или 450 г ?) на большую бочку 200-220 л. Поливаю под корень. Дальше уже перехожу с конца мая на внекорневые подкормки до августа.
Профилактические троекратные обработки Строби (об этом я действительно много раз писала на форуме) делаю через год. Раньше делала их каждые 10 дней с 1 мая. А потом вдумалась и поняла, что я неправильно делаю - нужно делать по листве, а значит позже, с конца мая можно.
Обработку против тли и зеленых гусениц (не знаю как их зовут?) провожу в начале июня, ориентируюсь на бутонизацию. Хотя инсектициды использую обязательно на яблонях перед цветением, на калинах и чубушниках. Скорей всего именно с калинами и чубушниками (жасминами) и совпадают опрыскивания и роз против тли.
Вот и все мои обработки.
GoldGold
GoldGold
13.04.2016 06:55
http://yaysadovod.ru/landshaftnyjj-dizajjn/rasteniya-v-landshafte/ukhod-za-rozami-v-sadu-pravilnaya-podkormka-vazhna-dlya-rastenijj.html
GoldGold
GoldGold
13.04.2016 06:56
http://domfloris.ru/sadovie-cveti/chem-podkormit-rozy-dlya-pyshnogo-cveteniya.html
GoldGold
GoldGold
13.04.2016 06:56
http://ofazende.ru/e-ffektivnaya-vesennyaya-podkormka-dlya-roz/
GoldGold
GoldGold
20.04.2016 13:45
Реанимация саженцев роз
Во-первых, сухие (именно сухие!) ветки обрезаем так чтобы осталось ну не больше 2 см сухого материала. Если есть плесень или гниль — берем яркий раствор марганцовки и все сжигаем им.
Во-вторых, если вы вытащили саженец розы и обнаружили прозрачных червячков – бегом за антиглистными препаратами – часть примите сами, а частью будем обрабатывать растения. Нематоды — это те же глисты и прекрасно вытравливаются препаратами типа кошачьего празитела. Замачиваю на 2-3 часа полностью в тазике с разведенным празителом: на 1 растение 2 таблетки и приблизительно 5 литров воды.
В-третьих, идем в магазин и покупаем энерген или эпин. Можно приобрести и более дорогие препараты типа Байкала М и прочей радости из М-ок, но это уже необязательно. Даже корневина будет достаточно по большому счету.
А вот теперь о главном – готовим жидкий субстрат. Как и любой больной, поврежденное растение плохо усваивает пищу, то есть, не может питаться в обычной земле. Нужен субстрат!
Состав раствора для реанимации саженцев роз: На 10-12 литровый тазик берем 1 кг торфа верхового и 2 кг земли черноземной или питательного грунта для роз. Далее заливаем водой до получения жидкой кашицы, и в ней разводим таблетку энергена или ампулу эпина; как вариант пакетик корневина.
Опускаем розы полулежа, чтобы жижей была укрыта прививка. Сверху можно еще одеть пакет для усиления эффекта, но тут есть риск. Если у вас розы стоят на солнце, то так они могут подгореть (растения тоже сгорают на солнышке, загар штука не всегда полезная).
Субстрат обновляем каждые 3 максимум 5 дней! Учитываем то, что на выходе мы получим сильно перекормленные саженцы растений — в посадочную яму особо много радостей не добавляем!
Сколько времени реанимировать? На этот вопрос точного ответа дать не могу. Время ожидания всегда разное, но обычно процедура длиться до месяца. Если уж за такой срок не стронулись – значит на помойку. Только однажды у меня был прецедент с розой, которая проснулась к осени. Четыре месяца в субстрате! Сейчас растет, цветет и радует. Мне просто было некогда ее выбросить!
Есть и еще один вариант реанимации роз – сразу высадить в землицу! Но тут нужно настолько четко следить, чтобы всегда было достаточно мокро, что уж проще пожить в обнимку с тазиком. Хотя на вкус и цвет фломастер как говориться разный.
Но вернемся к моим 14 сухарикам — из них уже высажено 7 штук, и еще пять высажу на днях. Остается всего 2 саженца. Неплохой результат? Желаю и Вам хороших результатов.
GoldGold
GoldGold
24.04.2016 09:47
Очень интересное видео http://sianie1.ru/video/watch/evropeyskie-rozy-v-nashikh-sadakh-videolektsiya-novosibirsk.html
GoldGold
GoldGold
24.04.2016 09:51
Коктейль для роз: 1ст.л.формайода
1ст.л.фитолавина
+ 1ст.л.фитоверма , на 1 ведро воды опрыскивать раз в 7-10дн. или чередовать с Сиянием 1 ,Сиянием 2. Опрыскивать так чтоб текла вода .
Если нужно что-то обрезать ,то обработаем ножницы формайодом ,им же лечим и многие заболевания .

GoldGold
GoldGold
24.04.2016 09:54
До середины июля удобрения для роз или НВ101 , азот вносим : навоз , травяные настои и т.п. ,с середины июля золу и 1 раз НВ101 .
GoldGold
GoldGold
26.04.2016 03:29
Про болячки ,и борьбу с ними с фото
http://www.rosebook.ru/articles/vrediteli-i-bolezni/bolezni-fotoopredelitel/#%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BE%D0%B6%D0%BE%D0%B3
GoldGold
GoldGold
26.04.2016 03:32
,хорус относительно новый препарат фирмы сингета,актара от туда же...очень хорош на стадии почки,распускания листа,пока грибок не проник дальше и температуры +3,как раз весенние при которых мало чего действенно.
GoldGold
GoldGold
26.04.2016 03:40
Фунгициды

список фунгицидов применяемых в цветоводстве и садоводстве

Фунгицидные вещества (от лат. «fungus» — гриб и «caedo» — убиваю), химические вещества, способные полностью (фунгицидность) или частично (фунгистатичность) подавлять развитие возбудителей болезней растений и используемые для борьбы с ними; одна из групп пестицидов. Фунгициды подразделяют на группы.

В зависимости от химических свойств они бывают неорганическими (соединения серы — известково-серный отвар, молотая и коллоидная сера; меди — медный купорос, хлорокись меди; ртути — хлорная ртуть) и органическими.

аВ зависимости от действия на возбудителя фунгициды подразделяются на профилактические, или защитные (предупреждают заражение растения или приостанавливают развитие и распространение возбудителя в месте скопления инфекции до того, как произойдёт заражение, подавляя главным образом его репродуктивные органы — большинство фунгицидов), и лечебные, или искореняющие (действуют на мицелий, репродуктивные органы и зимующие стадии возбудителя, вызывая их гибель после заражения растения).

Характер использования фунгицидов также различен: протравители семян (используются для борьбы с болезнями, возбудители которых распространяются с семенами или находятся в почве), препараты для обработки почвы (уничтожают почвенных возбудителей болезней растений, особенно эффективны в парниках и теплицах), фунгициды для обработки растений в период покоя (уничтожают зимующие стадии возбудителя, используются рано весной до распускания почек, поздно осенью и зимой), фунгициды для обработки во время вегетации (в основном препараты профилактического действия, применяемые летом), для опрыскивания и фумигации хранилищ, в частности зернохранилищ и овощехранилищ.

По характеру распределения внутри тканей растений фунгициды бывают контактные (локальные) и системные (внутрирастительные).

Контактные фунгициды при обработке ими растений остаются на поверхности и вызывают гибель возбудителя при соприкосновении с ним. Некоторые из них обладают местным глубинным действием, например способны проникать в наружные оболочки семян. Эффективность контактных препаратов зависит от продолжительности действия, количества фунгицида, степени удерживаемости на обрабатываемой поверхности, фотохимической и химической стойкости, погоды и т.п.

Системные фунгициды проникают внутрь растения, распространяются по сосудистой системе и подавляют развитие возбудителя вследствие непосредственного воздействия на него или в результате обмена веществ в растении. Эффективность их в основном определяется скоростью проникновения в ткани растений и в меньшей степени зависит от метеорологических условий.

Способы применения фунгицида:
опрыскивание и опыливание растений и почвы, протравливание семян. Формы препаратов — дусты, эмульсии, суспензии, смачивающиеся порошки, аэрозоли. При систематическом использовании одних и тех же фунгицидов эффективность их может снижаться вследствие образования стойких рас возбудителя. Чтобы предотвратить это явление, необходимо строго соблюдать дозы расхода препарата и чередовать применяемые фунгициды. В связи с большим значением Ф. для сельского хозяйства производство их непрерывно возрастает.

В настоящее время идет активная разработка и производство так называемых биологических фунгицидов. Их принципиальное отличие от химических фунгицидов — нехимическое воздействие на возбудителя болезни, например, бактериальные препараты содержат определенный набор бактерий, которые способны вызывать гибель ряда видов патогенных грибов.

Видов биологических фунгицидов очень много, основные из них: Фитоспорин, Барьер, Заслон, Фитоп, Интеграл, Бактофит, Агат, Планзир, Триходермин. Биологические фунгициды отличаются низкой токсичностью и высокой эффективностью.

наверхнаверх
Список фунгицидов

Абига-Пик, ВС
Медесодержащий контактный фунгицид широкого спектра действия (хлорокись меди 400 г/л.). Препарат предназначен для борьбы с комплексом грибных и бактериальных болезней на овощных, технических, плодовых, декоративных и цветочных культурах, виноградной лозе, лекарственных растениях и лесных насаждениях.
Класс опасности: 3 (умеренно опасное вещество). Препарат не фитотоксичен при использовании в строгом соответствии с разработанными рекомендациями.
подробнее ...

Акробат МЦ
Фунгицид системно-локального и контактного действия (диметоморф 90 г/кг + манкоцеб 600 г/кг). Системно-контактный (локально-системный диметоморф и контактный манкоцеб) фунгицид, используемый для борьбы с фитофторозом и альтернариозом картофеля, пероноспориозом огурцов, милдью винограда а также рядом других заболеваний.
Класс опасности: 2 (опасное вещество).
подробнее ...

Алирин — Б, ТАБ
Биологический фунгицид для подавления грибных заболеваний в почве и на растениях (почвенная микрофлора — Bacillus subtilis ВИЗР-10, титр 109 КОЕ/г), близкий по своему составу и действию к фитоспорину. Рекомендуется: в качестве лечебного и профилактического средства, эффективно подавляет возбудителей грибных заболеваний на всех видах садовых культур и комнатных растениях.
Класс опасности: 4 (малоопасное вещество). Безопасен для человека, животных, рыб, пчел, полезной энтомофауны и окружающей среды
подробнее »

Альбит
Комплексный препарат, обладающий достоинствами контактного биологического фунгицида и стимулятора (Bacillus megaterium и Pseudomonas aureofaciens, хвойный экстракт и набор макро и микроэлементов). Альбит — комплексный препарат, обладающий достоинствами препаратов-аналогов (Агат-25к, псевдобактерин, фитоспорин, планриз, силк, кристаллон, гуматы).
Класс опасности: 4 (малоопасное вещество) .
подробнее »

Байлетон
Фунгицид системного действия, применяющийся для защиты растений от широкого спектра заболеваний (триадимефон, 250 г/кг). Применяется, в частности, для борьбы с мучнистой росой (Erysiphe graminis), фузариозами (Fusarium spp.), ржавчинными грибами (Puccinia spp.), ринхоспориозом (Rhynchosporium secalis), септориозом (Septoria pp.), пиренофорозом (Pyrenophora spp.), красно-бурой пятнистостью (Helminthosporium avenae), cетчатой пятнистостью (Drechslera teres), церкоспореллезом (Pseudocercosporella herpotrichoides).
Класс опасности 3 (умеренно опасное вещество).
подробнее »

Бордоская смесь
Контактный фунгицид широкого спектра действия (меди сульфат 960 г/кг + гидроксид кальция 900 г/кг. Предназначен для защиты плодовых, овощных, ягодных, бахчевых, цитрусовых, декоративных, цветочных и других культур от комплекса болезней.
Класс опасности: 2 (опасное вещество). Препарат малоопасен для пчел. Необходимо проводить обработку растений с соблюдением экологических регламентов.
подробнее ...

Витарос, ВСК
Фунгицид контактно-системного действия, для протравливания посадочного материала (98г/л тирама + 198г/л карбоксина). Эффективное средство для протравливания луковиц, клубнелуковиц и корневищ цветочных культур перед посадкой и закладкой на хранение. Подавляет развитие возбудителей заболеваний, находящихся как на поверхности посадочного материала, так и внутри него.
Класс опасности: 3 (умеренно опасное вещество).
подробнее ...

Гамаир, П, Таб.
Биологический бактерицид для подавления бактериальных и некоторых грибных заболеваний в почве и на растениях (Bacillus subtilis М-22 ВИЗР, титр 109 КОЕ/г.), близкий по своему составу и действию к фитоспорину. Рекомендуется: в качестве лечебного и профилактического средства, эффективно подавляет возбудителей бактериальных заболеваний на всех видах садовых культур и комнатных растениях.
Класс опасности — 4 (малоопасное вещество). Безопасен для человека, животных, рыб, пчел, полезной энтомофауны иа окружающей среды. Не накапливается в растениях и в почве, что способствует получению экологически чистой продукции
подробнее »

Глиокладин, Таб
Аналог Триходермина.
Биологический фунгицид для подавления возбудителей грибных заболеваний в почве (грибная культура Trichoderma harziannum ВИЗР -18).. Рекомендуется в качестве лечебного и профилактического средства при внесении в почву, эффективно подавляет возбудителей грибных заболеваний на всех видах садовых культур и комнатных растениях.
Класс опасности — 4 (малоопасное вещество). Безопасен для человека, животных, рыб, пчел, полезной энтомофауны и окружающей среды.
подробнее »

Дитан М-45
Фунгицид контактного действия, для борьбы с фитофторозом и альтернариозом и другими грибковыми заболеваниями (манкоцеб 800 г/кг.). Дитан М-45 аналог Профита. Защитно-контактный препарат для защиты растений от фитофтороза и ряда других заболеваний.
Класс опасности: 2 (опасное вещество). Препарат не фитотоксичен, совместим с большинством других препаратов. Не опасен для пчел, дождевых червей и почвенных микроорганизмов.
подробнее ...

Зато
Фунгицид из класса стробилуринов, имеющий мезостемную активность (трифлоксистробин 500 г/кг).
Применяется преимущественно на семечковых культурах, к примеру, яблонях и грушах, против парши, альтернариоза, чёрной (сажистой) пятнистости, мучнистой росы, монилиоза, филлостиктоза и для предотвращения заболеваний в период хранения плодов.
Класс опасности: 3 (умеренно опасное вещество).
подробнее

Зеленое мыло
Профилактическое средство от вредителей и болезней. Используется также как компонент самостоятельно приготовляемых средств для защиты растений. Состав: вода, калийные соли жирных кислот, натуральных жиров и растительных масел.
подробнее »

Курзат
Фунгицид контактного и локально системного действия (хлорокись меди, 89.5 г/кг, цимоксанил, 42 г/кг.). Аналог препарата Ордан. Применяется в основном для защиты от фитофтороза на картофеле и ложной мучнистой росы на огурцах. Препарат обладает профилактическими, лечебными и подавляющими споры патогенов свойствами.
Класс опасности: 3 (умеренно опасное вещество). Препарат среднестоек в почве (3-й класс), практически не токсичен для почвенных организмов и птиц. Препарат среднеопасен для пчел (2-й класс).
подробнее »

Курзат М
Фунгицид контактного и системного действия (цимоксанил, 45 г/кг, манкоцеб, 680 г/кг.). Применяется для борьбы с фитофторозом и альтернариозом и другими грибковыми заболеваниями: альтернариозом, макроспориозом, сухой пятнистостью, септориозом, ризоктониозом, черной пятнистостью, перноспорозом, милдью.
Для человека класс опасности препарата - 2 (опасное вещество). Малоопасен для пчел. (3 класс).
подробнее »

Максим
Фунгицид контактного действия (флудиоксонил, 25 г/л.). Применяется для протравливания луковиц цветов, другого посадочного материала (клубнелуковицы, семенной картофель) от гнилей перед посадкой и в период хранения.
Класс опасности: 3 (умеренно опасное вещество). Не горюч. Не фитотоксичен. Токсичен для рыб, не допускать попадания в водоемы.
подробнее »

Медный купорос
Медесодержащий контактный фунгицид широкого спектра действия (медь сульфата, 960 г/кг). Фунгицид для борьбы с болезнями ягодных, плодовых (косточковых и семечковых), декоративных культур, кустарников. Предназначен для применения в личных подсобных хозяйствах.
Класс опасности: 3 (умеренно опасное вещество).
подробнее »

Оксихом
Системно-контактный фунгицид широкого спектра действия (хлорокись меди 670 г/кг + оксадиксил130 г/кг). Оксихом применяется для борьбы с болезнями, вызываемыми грибами подкласса оомицетов. Хорошо подходит для защиты картофеля и томатов от фитофтороза и макроспориоза, огурцов — от переноспороза (ложной мучнистой росы ).
Класс опасности: 1. Опасное вещество.
подробнее »

Ордан
Фунгицид контактно-системного действия, для борьбы с фитофторозом и альтернариозом и другими грибковыми заболеваниями (хлорокись меди, 689 г/кг+ цимоксанил, 42 г/кг.). Двухкомпонентный фунгицид локально-системного действия для защиты картофеля, огурцов и томатов открытого и защищенного грунта, винограда и ряда других растений от комплекса болезней.
Класс опасности: 3 (умеренно опасное вещество).
подробнее »

Превикур, ВК
Фунгицид с системными свойствами, обладающий как защитными, так и ростостимулирующими свойствами (пропамокарб гидрохлорид, 607 г/л.). Обладает широким спектром активности против возбудителей корневых гнилей и пероноспороза (Pythium, Phytophthora, Aphanomyces, Bremia, Peronospora, Pseudopeonospora spp). Обладает стимулирующим эффектом, повышает сопротивляемость растения инфекции, стимулирует укоренение черенков, рост и цветение растений.
Класс опасности: 3 (умеренно опасное вещество), обладает слабым раздражающим действием на кожу и слизистые оболочки глаз.
подробнее »

Профит, СП
Фунгицид для борьбы с фитофторозом и альтернариозом и другими грибковыми заболеваниями (манкоцеб, 800г/кг ). Препарат обогащен марганцем и цинком.
Класс опасности: для человека — 2 (опасное вещество). Препарат не фитотоксичен, совместим с большинством других препаратов. Не опасен для пчел, дождевых червей и почвенных микроорганизмов.
подробнее »

Профит Голд, ВДГ
Фунгицид контактно-системного действия, для борьбы с фитофторозом и альтернариозом и другими грибковыми заболеваниями (цимоксанил 250 г/кг + фамоксадон250 г/кг). Цимоксанил быстро поглощается листьями и проникает в растение, фамоксадон долго остается на поверхности листьев. Предназначен для применения в личных подсобных хозяйствах.
Класс опасности: 3 (умеренно опасное вещество).
подробнее »

Раёк, КЭ
Системный фунгицид с длительным профилактическим и защитным действием (дифеноконазол, 250 г/л.). Используется для защиты плодовых культур от мучнистой росы, парши, курчавости листьев, коккомикоза, клястероспориоза. Может использоваться для борьбы с фитофторозом и альтернариозом на картофеле и томатах. Применяется также при борьбе с мучнистой росой. Аналог препарата "Скор".
Класс опасности: 3 (умеренно опасное вещество). Препарат не токсичен для птиц и пчел. Препарат токсичен для рыб.
подробнее »

Ридомил голд, ВДГ, СП
Фунгицид контактно-системного действия, для борьбы с фитофторозом и альтернариозом и другими грибковыми заболеваниями (мефеноксама, 40 г/кг + манкоцеба, 640 г/кг). Мефеноксам обеспечивает внутреннюю защиту: системное и трансламинарное действие — защита обработанных и необработанных частей растений, нового прироста и клубней, высокий уровень эффективности против грибов из класса оомицетов (возбудителей ложных мучнистых рос), быстрое разложение в почве. Манкоцеб обеспечивает внешнюю защиту и является эффективным контактным фунгицидом и ключевым звеном антирезистентной стратегии.
Класс опасности: 2 (опасное вещество). При использовании препарата в строгом соответствии с разработанными фирмой рекомендациями не создается риска возникновения фитотоксичности. Препарат слаботоксичен для птиц и пчел, но токсичен для рыб
подробнее »

Ровраль, СП
Фунгицид контактного действия от комплекса заболеваний (ипродион, 500 г/кг). Ровраль эффективен против широкого спектра патогенов: Alternaria, Botrytis, Oxysporum, Fusarium, Helminthosporium, Monilia, Phoma, Pleiochaeta, Rhizoctonia, Sclerotinia, Sclerotium, Septoria, Penicillium, Rhizopus, Typhula. При проливе почвы обладает системным действием.
Класс опасности: 3 (умеренно опасное соединение). Запрещен к применению в санитарной зоне рыбохозяйственных водоемов. Практически не опасен для пчел — 4 класс опасности.
подробнее »

Скор, КЭ
Cистемный фунгицид с длительным профилактическим и выраженным лечебным действием, для борьбы с паршой, мучнистой росой, курчавости листьев фитофторозом и альтернариозом и другими грибковыми заболеваниями (дифеноконазол 250 г/л.). Препарат с длительным профилактическим и выраженным лечебным действием. Аналог препарата "Раёк".
Класс опасности: 3 (умеренно опасное вещество).
подробнее »

Татту, КС
Фунгицид контактно-системного действия (манкоцеб, 301,6 г/л, пропамокарб гидрохлорид, 248 г/л.).Препарат за счет микроэлементов (марганца, цинка), входящих в состав манкоцеба, происходит стимуляция фотосинтеза, что ускоряет ростовые процессы и повышает сопротивляемость растений. Пропамокарб гидрохлорид нарушает биосинтез мембранных структур и замедляет прорастание спор и развитие мицелия.
Класс опасности: 2 (опасное соединение), обладает слабым раздражающим действием на кожу и слизистые оболочки глаз.
подробнее »

Тельдор ВГ
Фунгицид локально-системного действия (фенгексамид, 500 г/кг ). Препарат для борьбы с Серой гнилью (Botrytis cinerea), Молинилиозом (Monilinia fructigena, Monilinia laxa), Белой гнилью (Sclerotinia sclerotiorum) на плодово-ягодных культурах и винограде. Применяется от самых ранних сроков и вплоть до уборки урожая. Препарат также повышает сохранность плодов при транспортировке и хранении.
Класс опасности: 3 (умеренно опасное вещество).
подробнее »

Тилт КЭ
Системный фунгицид с ростостимулирующей активностью (пропиконазол, 250 г/л.). Препарат Тилт через листья и стебли, благодаря системному действию, поступает в растения. Препарат обладает не только продолжительным защитным и лечащим действием, но и прекращает дальнейшее развитие патогена и подавляет у него спорообразование. Кроме этого у препарата отмеченаа росторегулирующая активность. Внимание! Следует проводить не более одной обработки препаратом Тилт за сезон вегетации.
Класс опасности: 3 (умеренно опасное соединение). Препарат не токсичен для птиц, слаботоксичен для пчел, токсичен для рыб.
подробнее »

Тиовит джет, ВДГ
Контактный фунгицид и акарицид (сера, 800аг/кг). Препарат для защиты овощных, плодовых, цветочных культур и виноградников от настоящей мучнистой росы, некоторых других болезней и клещей.
Класс опасности: 3 (умеренно опасное вещество).
подробнее »

Топаз, КЭ
Фунгицид системного действия, для борьбы с мучнистой росой, ржавчиной и другими грибковыми заболеваниями (пенконазол, 100 г/л.). Наилучшие результаты дает профилактическое применение в начале вегетации для подавления первичной инфекции возбудителя мучнистой росы, а также для предотвращения распространения заболевания или при первых признаках появления заболевания.
Класс опасности: 3 (умеренно опасное вещество).
Препарат умеренно опасен для человека и животных (3 класс опасности), не токсичен для птиц и полезных насекомых, опасен для рыб. Не фитотоксичен.
подробнее»

Топсин-М СП
Системный фунгицид профилактического и лечебного действия ( тиофанат метил, 700 г/кг). Препарат относится к веществам, близким бензимидазолам (беномил), проникает в растения, впитывается корневой системой, трансформируется в карбендазим. Наиболее эффективен при профилактической обработке, до развития патогена. Негативно влияет на почвенных нематод, на ряд видов тли. Препарат не эффективен против ложной мучнитой росы.
Класс опасности для человека — 2 (опасное вещество). Не раздражает кожу и слизистые. Малоопасен для птиц, пчел, 3 класс опасности. Токсичен для рыб. Токсичен для яиц златоглазки.
подробнее»

Триходермин
Биологическое фунгицид лечения и профилактики корневых инфекций комнатных цветов и декоративных растений. Оздоровитель почвогрунта. Прорастающий во влажной почве из спор, мицелий гриба подавляет около 60 видов почвенных патогенов, заражающих почву и вызывающих корневые гнили.
Класс опасности — 4. Безопасен для человека, животных, рыб, пчел, полезной энтомофауны и окружающей среды. Не оказывает фитотоксического действия на защищаемые растения. Не накапливается в растениях и в почве, что способствует получению экологически чистой продукции
подробнее»

Фитолавин, ВРК
Системный биологический бактерицид (фитобактериомицин). Используется при профилактике корневых гнилей, сосудистого бактериоза, заболеваний типа черной ножки, бактериального ожога, угловатой пятнистости листьев, бактериальной гнили клубней, сосудистого бактериоза на огурце, бактериальных вершинных гнилей, альтернариоза на томатах, монилиоза, парши, фузариоза, антракноза.
Класс опасности: - 3 (умерено опасное соединение). Имеет раздражающий эффект.
подробнее»

Фитоспорин-М
Биологический фунгицид конатктного действия (Bacillus subtilis 26 Д, 100 млн. кл./г.). Фитоспорин-М — микробиологический препарат, предназначенный для защиты огородных, садовых, комнатных и оранжерейных растений от комплекса грибных и бактериальных болезней. Выпускается в виде пасты и в виде жидкости в бутылочках и в виде порошка. Используется в основном в профилактических целях (обработка семян, клубней и луковиц перед посадкой, периодическое опрыскивание или полив растений с целью предупреждения заболеваемости в коллекции). Малотоксичен, не опасен для самих растений и пчел.
подробнее »

Фундазим СП
Системный фунгицид широкого спектра действия (беномил, 500 г/кг.). Аналог препарата "Фундазол". За весь сезон допускается не больше 2-х обработок путем опрыскивания и полива, так как после у возбудителей появляется резистентность! Для преодоления резистентности необходимо в течение 1Ц2 сезонов не применять препараты из класса бензимидазолов.
Класс опасности: Беномил (бенорад, фундазол, фундазим) имеет 2 класс опасности (опасное соединение) для человека, для рыб. Препарат малотоксичен для почвенных организмов и птиц.
подробнее »

Фундазол
Фунгицид и протравитель с широким спектром системного действия против большого количества грибных болезней семян и листьев растений. Фундазол обладает как защитным (профилактическим), так и лечебным свойствами. За весь сезон допускается не больше 2-х обработок путем опрыскивания и полива, так как после у возбудителей появляется резистентность! Для преодоления резистентности необходимо в течение 1Ц2 сезонов не применять препараты из класса бензимидазолов.
Класс опасности: Беномил (бенорад, фундазол, фундазим) имеет 2 класс опасности (опасное соединение) для человека, для рыб. Препарат малотоксичен для почвенных организмов и птиц.
подробнее »

Хом
Фунгицид системно-локального и контактного действия (хлорокись меди, 900 г/кг). Препарат для борьбы с болезнями растений: паршой яблони и груши, фитофторозом картофеля и томатов, гнилью плодов сливы, курчавостью листьев персика, милдью винограда, пероноспорозом лука и огурцов, ржавчиной и пятнистостью декоративных и цветочных культур и возбудителями грибковых заболеваний.
Препарат Хом имеет 3 класс опасности (умеренно опасное вещество).
подробнее »

Калий марганцовокислый (марганцовка)
Калий марганцовокислый (марганцовка) применяется для протравливания семян, луковиц, клубнелуковиц, корневищ цветочных растений в концентрации 0,1-0,15% в течение двух часов. Можно применять для оздоровительного полива всходов, рассады и взрослых растений под корень в борьбе с черной ножкой, фузариозом, бактериозами. Используется для дезинфекции инвентаря и инструментов.





Сода кальцинированная (бельевая) применяется для борьбы с мучнистой росой. Для опрыскивания готовят 0,3-0,5%-ный раствор. Для лучшей прилипаемости к раствору соды добавляют мыло.

альто, импакт, вектра — обладают системным, проникающим и контактным действием, действуя против мучнисторосяных и ржавчинных грибов.

Свойства и преимущества:
Низкие нормы расхода, длительный защитный, истребительный и лечащий эффект, пролонгированное действие.

Сроки применения:
Опрыскивать при появлении первых внешних признаков поражения мучнистой росой или ржавчиной. Максимальная кратность обработок растений — 4 раза. Периодичность между обработками 12-14 дней.



Заболело растение
GoldGold
GoldGold
26.04.2016 04:25
http://sianie1.ru/video/watch/evropeyskie-rozy-v-nashikh-sadakh-videolektsiya-novosibirsk.html Новосибирск.
GoldGold
GoldGold
27.04.2016 03:12
Коктейль для роз: 1ст.л.формайода
1ст.л.фитолавина
+ 1ст.л.фитоверма , на 1 ведро воды опрыскивать раз в 7-10дн. или чередовать с Сиянием 1 ,Сиянием 2. Опрыскивать так чтоб текла вода .
Если нужно что-то обрезать ,то обработаем ножницы формайодом ,им же лечим и многие заболевания .

Внимание! При обработке Фитовермом следует избегать щелочной реакции раствора, это написано в инструкции препарата! Зеленое мыло как раз и есть щелочной раствор, с фитовермом сочетать нельзя! Даже "зеленая бочка" по причине щелочной же реакции этого удобрения с фитовермом не сочетается. Допустимо соединять в одной смеси: лепидоцид + бактофит + фитоверм + отвар хвоща и крапивы (действуют как прилипатели) + Байкал или фитоспорин. Свойствами прилипателей обладают Эпин, Рибав и Циркон(их не применяют в смеси с Фитовермом), рекомендовано эти препараты сочетать с Алирином и Гамаиром. Зеленое мыло действительно используют или самостоятельно, или с отварами и табачной пылью.
GoldGold
GoldGold
27.04.2016 03:14
Болезни (фотоопределитель)
http://www.rosebook.ru/articles/vrediteli-i-bolezni/bolezni-fotoopredelitel/#%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BE%D0%B6%D0%BE%D0%B3
GoldGold
GoldGold
01.05.2016 06:11
Какой тип удобрений для роз лучше выбирать.

Любые удобрения могут сделать розу сильнее и красивее. Но наибольшего эффекта можно достичь при использовании комплексной смеси азота, фосфора и калия в соотношении 1:2:1. То есть фосфора в вашем удобрении для роз должно быть больше, чем азота или калия. Фосфор необходим розам для хорошего и обильного цветения, а так же способствует лучшему вызреванию побегов к зиме. Азот способствует росту новых побегов, а калий укреплению стеблей, что укрепляет розу и делает ее более зимостойкой.

Наилучшим видом удобрений для роз, да и других растений в саду является навоз и птичий помет. При их применении следует помнить, что в свежем виде навоз и помет опасны для роз, им необходимо вызреть в течении нескольких месяцев, иначе роза получит ожоги и может погибнуть. Для приготовления удобрения из навоза или птичьего помета, я развожу их в воде 1:4 и настаиваю 2-3 дня. Только после этого можно использовать такое удобрение, предварительно разбавив водой до рабочего состояния (1 литр жижи на 10 литров воды).

Неплохим удобрением может служить компост, который можно использовать осенью, в течении зимы он будет продолжать разрушаться. Использование компоста во многом улучшает структуру почвы, делая ее более рыхлой.
Вам необходимо научиться различать состояние ваших роз. Если кусты вдруг начинают выглядеть иначе, не такие зеленые, как должны быть, или бутоны измельчали, значит, розам чего- то не хватает. В таких случаях вносят в почву удобрения из расчета необходимых минералов, это основной принцип правильного ухода за розами.

нежность бутона.jpg
Сроки подкормки роз.

Первая подкормка роз производится в момент посадки. Это лучший способ восполнить недостающие вещества в почве. Внесите комплекс минеральных удобрений и замульчируйте почву вокруг куста. Убедитесь, что кислотность почвы подходящая, для лучшего усвоения питательных веществ корнями роз.

Лучше всего использовать препарат "Цитовит", это удобрение, содержащее все необходимые для начала роста роз микроэлементы в наиболее усваиваемой для них форме. Для достижения наилучших результатов можно смешать Цитовит с Цирконом в соответствии с инструкциями, стимулятор корнеобразования вместе с необходимыми розам питательными веществами творит чудеса.

При посадке саженцев роз рекомендуется вымачивание корневой системы в препарате "Корневин", но его использование можно производить только весной, иначе могут погибнуть саженцы. Применяя стимуляторы, не злоупотребляйте, превышение дозировки может погубить растение, могут начать чернеть и загнивать стебли и корни.

Первая весенняя подкормка роз осуществляется в апреле (для разных регионов срок может изменяться) спустя две недели после того, как куст покрылся листочками. Это идеальное время для внесения комплексного удобрения. Получая самые необходимые вещества, роза начинает лучше развиваться, хорошо работает корневая система. Отличный результат можно достигнуть так же, используя жидкие удобрения, разведенный помет птиц или коровьего навоза.

розы в цвету фото.jpgПрименяйте жидкие удобрения чаще, чем сухие. Таким образом, корням будет предоставлена качественная подкормка. Жидкие удобрения лучше всего усваиваются розами из почвы. Внимание! Перед внесение жидких химических удобрений хорошо полейте куст, чтобы избежать ожога корней. Но лучше всего в качестве жидкого удобрения использовать разведенный помет или навоз.

После весенней подкормки сад наполняется крупными и красивыми цветками. Роза показывает себя во всей красе. Но стоит не забывать о том, что и последующие внесения удобрений окажут благотворное влияние. Чем чаще роза образует новые побеги и готовится к цветению, тем больше она нуждается в подкормке.

Примерно через 3-4 недели (середина мая - начало июня) после весенней подкормки роз, внесите дополнительную порцию жидких удобрений. Для многих сортов роз это является стимулятором активного повторного цветения. Рекомендую летом применять разведенный жидкий навоз и помет раз в месяц на протяжении всего периода роста куста, а последнюю подкормку делать за 2 месяца до наступления зимы. Таким образом, вы замедлите рост молодых побегов у розы, начнется вызревание куста и подготовка к зиме.
красная роза фото.jpg
Влияние питательных веществ на розы.

Если почва удобрена, то и розы будут обеспечены самым необходимым для здорового роста и захватывающего цветения, а вот без регулярных подкормок просто перестают расти. А при возникновении нехватки питательных веществ растение начинает болеть. Однако, перекармливание так же губительно может сказаться. Листва и бутоны розы четко реагирую как на нехватку минеральных веществ, так и на их избыток.

Потребность азота роза чувствует сильнее всего в момент весеннего роста и после обрезки, для хорошего развития листвы и бутонов. Для внесения азота подойдут мочевина, жидкие органические удобрения и гумат натрия. Прекращать подкармливать им розу следует в начале августа, примерно за 2 месяца до наступления зимы. Недостаток этого питательного вещества выражается в потере цвета у листьев, замедлении роста побегов и уменьшении бутонов, а избыток приводит к появлению солевого стресса.

Фосфор необходим розам для активного и длительного цветения. Внесение этого вещества в землю благотворно сказывается на развитии побегов и вызревании их к зиме. Вносить последний раз рекомендуется к концу августа, чтобы укрепить куст перед морозами. Удобрять фосфором розы нужно с осторожностью, его избыток ведет к ухудшению усвоения других необходимых минералов, так как медь, кальций, цинк и железо. Избыток фосфора у роз выражается в опадении листьев, а из-за нехватки ухудшается развитие корней, листья и побеги мельчают.

цветение.jpg
Калий активно расходуется розой в момент образования бутонов, а так же при подготовке к зиме. Регулярное внесение этого вещества в почву под розы способствует укреплению куста. При избытке калия вы заметите, как молодые побеги начинают увядать, а недостаток сказывается на росте и развитии бутона.

Кальций необходим на почвах с повышенной кислотностью. Его внесение делает среду более щелочной, что хорошо для деятельности микроорганизмов перерабатывающих вещества удобрений для лучшего усваивания корнями роз. Избыток кальция в земле может вызвать нехватку фосфора и железа, что напрямую отразится на росте и развитии куста. Нехватка же вызовет отмирание корневой системы. При этом листья станут мельче, деформируются и потеряют цвет. Недостаток кальция делает розы уязвимыми к болезням, особенно к серой гнили.

Остальные микро-элементы (магний, железо, бор, марганец) в своем влиянии на розы во многом взаимосвязаны. Подкормка, включающая эти вещества необходима для правильного развития роз, поэтому внесение комплексных видов удобрений улучшает общее состояние растения. Потеря цвета у листьев или их опадение, а так же деформирование все это причины неправильного ухода за розами, которые можно исправить, давая растениям необходимые удобрения.
GoldGold
GoldGold
01.05.2016 06:16
Раствор альбумина для жидкой подкормки

Альбумин (кровь животных) разводят только в холодной воде из расчета 1 стол.ложка на 10 литров воды. Сначала размешать альбумин в маленькой ёмкости и оставить растворяться на ночь.

Настой сброженной травы для жидкой подкормки

Бочку емкостью 200 л наполовину заполняют измельченной травой (лист одуванчика, крапивы и др.), добавляют 2—З ст. ложки кальцинированной соды или мочевины. Заливают водой доверху и настаивают в течение 5—7 дней, затем процеживают (траву кладут в компостную кучу) и проливают этим настоем растения после внесения минеральных удобрений: 1 л настоя травы на 5 л воды.

Настой коровяка для жидкой подкормки

Одну часть коровяка разводят в 8-10 частей воды, настаивают 5-8 дней, перед применением разбавляют наполовину.

Настой птичьего помета для жидкой подкормки

Помет заливают водой 1:20, настаивают 3-8 дней, затем разбавляют в соотношении 1 часть раствора на 3 части воды.

Зольный настой для внекорневых подкормок

Два стакана золы заливают горячей водой, кипятят 10—15 минут, настаивают, процеживают. Разводят в 10 л воды. Желательно перед опрыскиванием добавить 1 таблетку микроудобрений. Такая внекорневая подкормка очень эффективна перед цветением и во второй половине лета.

Настой суперфосфата для внекорневых подкормок

Двойной суперфосфат заливают горячей (100 г на 1 л) водой, настаивают 3—4 часа, процеживают и разводят в 10 л воды. Перед опрыскиванием добавить 20 г калийной селитры. До полного смачивания листьев.

Отвар из полевого хвоща для защиты от болезней

В деревянный или пластмассовый сосуд кладут 1 кг свежих или 150 г высохших полевых хвощей, заливают 10 л холодной воды. Оставить настаиваться на 24 ч. Затем, прикрыв крышкой, проварить на медленном огне в течение 30 мин., чтобы выделилась кремневая кислота. Остудить, процедить, перелить в деревянный или пластмассовый сосуд. Для опрыскивания отвар разводят водой в соотношении 1:5. Отвар сохраняет свои свойства только в течение двух недель. При начинающемся брожении отвар используют только для полива (для этого 1 л отвара разводят в 10 л воды). Профилактически опрыскивают весной. Доказано, что опрыскивание почвы там, где это возможно, зачастую оказывается более действенным, чем опрыскивание самого растения. Начиная с апреля, ежемесячно опрыскивают весь сад. Это является профилактикой против заражения всех видов грибковых заболеваний.

Раствор крапивы для защиты от болезней

Крапиву (с корнями) заливают водой на сутки, из расчета 2-3 растения на 1 ведро, процеживают, полученным раствором опрыскивают розы. Можно настаивать до брожения – в этом случае нужно быть очень аккуратными, чтобы не сжечь листья, перед опрыскиванием попробовать раствор на 1 листе, при отсутствии ожогов через час можно опрыскивать.

Приготовление сброженного настоя: 500-700 г свежей или 200 г сухой крапивы кладут в деревянную емкость и заливают 5 л холодной воды. Дают настояться в течение 14 дней. Ежедневно перемешивают, пока не начнется брожение. Для того чтобы ослабить запах брожения, добавляют немного буровой муки. Процеживают. При использовании разводят водой в соотношении 1:10.

Сульфат магния для стимуляции роста новых побегов

Сульфат магния, во-первых является источником двух основных микроэлементов – магния и серы. Большинство почв, однако, содержат оба микроэлемента, и поэтому в большинстве комплексных удобрений эти элементы не включаются. Во-вторых, и это видимо главная причина, по которой розоводы включают в подкормки сульфат магния – считается, что он стимулирует рост новых базальных (прикорневых) побегов. Многие очень опытные розоводы рекомендуют сульфат магния для этой цели в течение более сорока лет.

Ранней весной 1-2 ст ложки сульфата магния рассыпают вокруг основания куста на расстоянии около 5 см. Второй вариант использования - полив раствором - на 3 литра воды 3 ст ложки порошка (под каждый куст).

Первую подкормку лучше сделать весной, как только почти тронутся в рост, вторую (при необходимости) сразу после первой волны цветения. Важно не перестараться с подкормками, т.к. избыток магния угнетает растения.

Люцерновый настой для стимуляции роста новых побегов

Сухая люцерна – хороший органический источник азота, но если вы дадите люцерне «разложиться» путем ферментации в воде, получившийся «чай» будет быстродействующим растворимым источником азота.

Розоводы часто используют люцерновый настой для внекорневых подкормок. Помимо азота настой богат энзимами и микроэлементами, которых обычно нет в современных азотных удобрениях.

Но главное преимущество настоя – не содержание в нем азота, а вещество triaconatol, который является стимулятором роста растений и активизирует процесс фотосинтеза. Данное вещество выделяется в процессе брожения и лучше усваивается при внекорневых подкормках. Добавление железа способствует лучшему усвоению triaconatol корнями растения. Настой можно использовать для любых растений.

Люцерну можно купить в зоомагазине (это корм для кроликов или лошадей).

При приготовлении чая полезно добавить банку пива или другого алкоголя для ускорения брожения. Некоторые добавляют в настой муку из бурых водорослей, и другие органические добавки, но и настой из одной люцерны дает хорошие результаты.

Приготовление настоя:
на бак 100 л 12 стаканов или горстей люцерновых гранул
1 чашка сульфата магния
1 чашка рыбной эмульсии (при желании)
1/2 чашки хелатного железа

Наполните бак водой, плотно закройте крышку. Оставьте настаиваться примерно на неделю, пока не появятся пузыри. Можно ускорить приготовление настоя: три дня перемешайте настой каждый день по нескольку раз, чтобы гранулы хорошо растворились. На третий день добавьте сульфат магния и железо. После этого настой готов к употреблению. Готовый настой можно хранить в пластиковых бутылках. Перед применением настой разводят 1:1.

Применение:
Используйте настой раз в месяц весной и летом, особенно после первого цветения, чтобы стимулировать повторное цветение. Летом сульфат магния в раствор не добавляют.

Начиная с конца июля подкормки прекращают, чтобы розы успели подготовиться к зиме.

На каждый куст выливают около 4 л настоя, для крупных кустов больше, для миниатюрных меньше.

Оставшуюся на дне бака гущу можно использовать повторно – бак заливают на треть водой, энергично перемешивают, и получившийся мутный раствор используют сразу же. Второй способ – залить бак полностью и оставить еще на неделю, после чего остатки гущи компостировать.

По материалам книг «Розы. Очарование в саду»/ Герхард Ворм, «Отрадный сад»/Э. Пфайффер, Э. Ризе, «Розы»/А.И. Теорина, «Розы»/Е.А. Сурина, www.gardenweb.com




GoldGold
GoldGold
01.05.2016 06:23
Рекомендую долгодействующее гранулированное немецкое специальное для роз фирмы "Green World" в коробках по 2,5 кг. Может быть покажется дорого. но оно того стоит. И по совету бывалого розовода и биолога в одну посадочную яму кладем до 1 стакана такого удобрения. Очень хорошо добавить в смесь из любого субстрата щедро (две пригоршни) рого-копытной муки (или костной муки). Это будет и фосфор. и азот в биолог.форме.
GoldGold
GoldGold
06.05.2016 12:58
Простите великодушно ,ссылку в теме выше уже писала .Прошу простить :-)
Мне помогла решила и я внести свою лепту .
GoldGold
GoldGold
07.05.2016 12:16
поделитесь опытом выхаживания роз, под Котовского
Вышли из зимы и не дают почек, сегодня достригла до Котовского

Попробуйте биологическое средство "Флора-С" в сочетании с "Цирконом". Очень хорошо восстанавливает корневую систему и стимулирует рост новых побегов. Сначала из порошка готовится жидкий концентрат средства (по инструкции), затем 100 мл концентрата нужно влить в 10 л нехлорированной воды, добавить 1 мл "Циркона" и поливать вечером по влажной почве по 1 л на растение каждые 5 дней, пока не появятся ростки. Потом интервал между поливами увеличить до 10 дней.

Ещё одно "волшебное" средство - это "Экофус". 50 мл средства на 10 л воды + 4 предварительно растворённые в небольшом количестве тёплой воды таблетки янтарной кислоты + "Циркон". Поливать каждые 3-5 дней до появления ростков, затем - раз в 7, а потом - раз в 14 дней. Способствует наращиванию новых корней и, соответственно, появлению новых побегов.

Оба средства проверены этой весной - действуют великолепно.
zctytd zctytd
07.05.2016 12:28
буду пробовать всё, ещё на очереди средство аграриев для восстановления коры мажут деревья навоз плюс глина до сметанообразного состояния и бинтуют, это проверено не как химия а вылечивает
GoldGold
GoldGold
09.05.2016 13:07
Чтобы роза процвела по всей длине побега.
Чтобы роза процвела по всей длине побега, ее не надо рано подвязывать к опоре после зимовки. Она же зимует у Вас пригнутая к земле, правильно? Весной Вы снимаете укрытие, а роза еще некоторое время пусть остается в пригнутом состоянии. Держите ее так, пока не пойдут в рост почки ( они начнут расти по всей длине побега). Когда почки выдвинутся на 2-3 см, можно поднимать розу и подвязывать к опоре. Так она процветет снизу до верху.
GoldGold
GoldGold
09.05.2016 16:13
ОТЛИЧНЫЙ САМОДЕЛЬНЫЙ СОСТАВ ОТ БОЛЕЗНЕЙ РАСТЕНИЙ!

От ржавчины, пятнистости и мучнистой росы смешайте:
1 столовую ложку соды
1 чайную ложку мягкого средства для мытья посуды
1 столовую ложку растительного масла
1 таблетку растворенного аспирина
4,5 л воды

Смешайте и опрыскивайте этим составом раз в 1-2 недели.
GoldGold
GoldGold
19.05.2016 08:56
Дали совет агрономы для коры стволов деревьев, она восстанавливается...
свежая красная глина и коровий навоз смешать до сметаны и обмазать
GoldGold
GoldGold
19.05.2016 20:59
http://dolinaroz.ru/baza-znaniy/bolezni-i-vrediteli-roz-sposoby-ikh-lecheniya/bolezni-roz-i-sposoby-ikh-lecheniya.html
GoldGold
GoldGold
08.09.2016 04:45
gotek моя штамбовая была в таком же состоянии, штамбовая кора повреждена и у основания и вверху расщеплена, но надо взять глиняную болтушку можно добавить навоза или гнилой травки и промазать весь ствол потом обмотать можно старыми колготками и всё нарастет новая кора только не снимайте перевязку года два, мой стоит и благоухает весь в кистях и прекращать не собирается-и вам того желаю.
GoldGold
GoldGold
18.11.2016 08:24
СПИДФОЛ
Подробности
Просмотров: 1540
Стимуляторы роста Спидфол применяются в качестве листовой подкормки, как дополнение к основному внесению удобрений и фертигации. Ряд Спидфол состоит из различных формуляций, содержащих макро-, мезо- и микроэлементы, гормоны роста (ауксины и цитокинины), аминокислоты и увлажнители листа. Используются для управления процессами роста и развития, для коррекции дефицита элементов питания и быстрого преодоления стрессов растениями.
Основные характеристики:
Баланс элементов. Все удобрения, вошедшие в ряд Спидфол, содержат уникальное сбалансированное сочетание элементов. Различные формуляции специально разработаны для удовлетворения потребностей растений в питании на протяжении различных фаз развития растений;
Совместимость. Благодаря тому, что рН близок к нейтральному, Спидфол совместим с большинством удобрений, кроме содержащих кальций, а так же со многими агрохимикатами. Спидфол, содержащий кальций, не совместим с фосфатами и сульфатами.
Хелаты. Микроэлементы в суспензиях ряда Спидфол хелатированы EDTA, что улучшает их усвоение растениями.
Увлажнители. В состав Спидфола входят увлажнители, которые уменьшают испарение с поверхности растений и снижают риск пересыхания и скручивания листьев, а также увеличивают время и эффективность поглощения растениями питательных элементов.
Аминокислоты. Выступают в роли источника энергии для ускоренного роста растений, улучшают процесс поглощения растением всех элементов питания.
Стимуляторы роста. В состав всех удобрений ряда Спидфол входит уникальное сочетание стимуляторов роста (цитокинины и ауксины). Оба биостимулятора контролируют физиологические процессы в растении и играют важную роль в формировании урожая.
Упаковка 1л
Таблица. Состав суспензий ряда Спидфол:
Элементы питания
Содержание элементов питания
Спидфол
Амино
Старт

Спидфол
Амино
Вегетация
Спидфол Амино
Цветение и
Плодоношения
Спидфол Амино
Кальмаг
плюс
Спидфол
Амино
Кальмаг
Спидфол
Кальций
Спидфол
Марин
N, %
15,7
24,4
13,7
13,8
-
-
0,33
P2O5, %
18,0
11,2
10,0
-
-
-
8,4
К2O, %
19,4
17,4
27,0
1,6
-
-
5,6
S, г/л
50
35
33
-
-
-
-
CaO, г/л
-
-
-
189
88
560
-
MgO, г/л
-
-
-
38
35
-
-
B, мг/л
1500
1500
1500
2300
-
-
1010
Cu (EDTA), мг/л
310
310
310
-
-
-
-
Fe(EDTA), мг/л
750
750
750
-
-
-
-
Mn(EDTA),мг/л
310
310
310
-
-
-
-
Mo, мг/л
80
80
80
80
-
-
-
Zn, мг/л
760
760
760
-
-
-
3000
Аминокислоты, г/л
12
12
12
18
436
-
58
Цитокинины, мг/л
0,6
2,0
0,6
-
-
-
0,0286
Ауксины, мг/л
1,0
0,6
1,0
-
-
-
10,05


Свойства удобрений ряда Спидфол Амино:

- высокая чистота удобрений;
- не содержат солей (Cl и Na) и соединений тяжелых металлов;
- не содержат примесей, фитотоксичных соединений;
- просты в применении;
- быстрая и 100% растворимость, не блокируются распылители опрыскивателей;
- очень концентрированные суспензии.
Рекомендации по эффективному применению суспензий ряда Спидфол:
- желательно применять ранним утром или во второй половине дня;
- не применяйте при наличии на поверхности листьев капельной влаги и в жаркое время суток. Не применяйте в дождливую и очень сухую погоду;
- для обработки можно использовать любые опрыскиватели, имеющиеся в хозяйстве;
- совместим, как правило, с большинством химических и биологических средств защиты растений;
- максимальная концентрация рабочего раствора - 2% при наземном опрыскивании (не больше чем 2литра препарата на 100л воды). Строго рекомендуется выполнять тест на совместимость, прежде чем смешивать с другими препаратами.
Дополнительная информация:
- Все удобрения Спидфол являются сильноконцентрированными суспензиями.
- Их концентрация во много раз превышает концентрацию жидких удобрений.
- Один литр удобрений Спидфол содержит больше активного вещества, чем один килограмм идентичного продукта в кристаллической форме.
Плотность всего ряда Спидфол составляет 1,14-1,68 кг/л.

Спидфол Амино Старт
Может применяться на начальных фазах роста и развития культуры, предупреждая и устраняя дефицит питательных веществ, уменьшая стресс растений при высадке рассады.

Сертификат анализа PDF - Спидфол Амино Старт




Спидфол Амино Вегетация
Применяется для с/х культур в начале вегетационного периода для активизации работы листьев и быстрого роста побегов, а также после сбора урожая.
Сертификат анализа PDF - Спидфол Амино Вегетация



Спидфол Амино Цветение и Плодоношение
Предупреждает и устраняет дефицит питательных веществ в период активного цветения, оплодотворения и формирования урожая. Значительно усиливает цветение, улучшает оплодотворение и завязывание плодов.
Сертификат анализа PDF - Спидфол Цветение и плодоношение




Спидфол Амино Кальмаг
Является антистрессовым препаратом, т. к. содержит большое количество аминокислот. Применяется для нормализации обмена веществ растений после воздействия стрессовых факторов (неблагоприятные погодные условия, применение пестицидов, повреждения).
Сертификат анализа PDF - Спидфол Амино Кальмаг



Спидфол Амино Кальмаг Плюс
Применяется на культурах для предотвращения и корректировки недостатка Ca и Mg, а также нарушения баланса на протяжении всех фенологических фаз развития растений. Этот продукт стимулирует развитие плодов и помогает предотвращать бледную окраску плодов и завязывание кисти у винограда.
Сертификат анализа PDF - Спидфол Амино Кальмаг Плюс


Спидфол Марин
Уникальный продукт, не имеющий аналогов на рынке удобрений. Полностью состоит из экстракта морских водорослей Ascophyllum Nodosum, которые содержат фитогормоны природного происхождения. Фитогормоны - это вещества, с помощью которых происходит регуляция всех физиологических процессов в растении. Если растение находится в стрессовом состоянии, в нем нарушаются процессы обмена веществ. Гормоны из экстракта водорослей вводятся в растение с помощью листовой подкормки. Проникая в ткани, фитогормоны запускают множество биохимических реакций, в результате которых растение быстро восстанавливается после стресса.
Сертификат анализа PDF - Спидфол Марин

Спидфол Цинкат
Спидфол Zincate SC является источником цинка для внекорневой (листовой) подкормки растений.
Рекомендуется использовать для профилактики и устранения дефицита цинка.
Дозы применения: 0,3-1л/га, кратность обработок - 1-3 раза.
Расход воды: в 100 л воды растворять не более 200 мл суспензии.



Спидфол Борон - высококонцентрированное борное удобрение применяется на борофильных культурах для предотвращения и корректировки недостатка бора.





Спидфол Кальций
Высококонцентрированный источник кальция, используемый для листового применения, предотвращает и устраняет дефицит кальция. Его применение приводит к улучшению вегетативного развития и качества плодов (до и после сбора урожая).





Суспензии Спидфол эффективны для обработки многолетних культур в послеуброчный период для накопление запаса питательных веществ под урожай будщего года. Листовая подкормка в это время способствует лучшему вызреванию побегов и активной закладке плодовых почек.
Культура
Фаза вегетации
Расход воды, л/га
Нормы применения, л/га






Спидфол Амино Старт
Спидфол Амино Вегетация
Спидфол Амино Цветение и Плодоно- шение
Спидфол Амино Кальмаг Плюс
Спидфол Кальций
Спидфол Марин
Томат
Вегетация
350
0,5-1
2-5

1-5


Цветение
350

2-5
2-5



Плодоношение
350

0,7-1

Перец
Вегетация
350
0,5-1
2-5

1-3

1-4


Цветение
350

2-5
1-3



Плодоношение
350

0,7-1

Картофель
Вегетация
350
0,5-1
2-5

1-3
0,7-1
1-5


Цветение
350

2-5
1-3

Огурец
Вегетация
350
0,5-1
1-2,5

2-5

2


Цветение
350

2-5



Плодоношение
350

0,8-1

Лук
Вегетация
350
0,4-1
1-2

2-5

2


Рост луковиц
350

1-1,5

Бахчевые культуры
Вегетация
350
0,5-1
1-2,5

2


Цветение
350

2-5
2-5



Плодоношение
35о

1-1,5

Морковь
Вегетация
350
0,4-1
2-5

2-5
0,7-1
5
Капуста
Вегетация
350
0,5-1
1,5-4

1,5-4
1-1,5

Виноград
Вегетация
500
2-5
2-5

4-8

5-7


Цветение
500

2-5



Плодоношение
500

1,5

Яблоня
Вегетация
1000
2,1-5
1,8-5

2-5

2-4



Написать комментарий

Добавлять комментарии могут только авторизированные пользователи. Войдите на сайт или зарегистрируйтесь.
Все права защищены. При использовании материалов сайта, ссылка обязательна.